Hay noventa minutos de conducción genuinamente desafiante entre Crown Point y Charlotteville, los últimos treinta de los cuales transcurren por una carretera tan estrecha y sinuosa a través del bosque del Main Ridge que me detuve dos veces para dejar pasar coches en sentido contrario en espacios que parecían insuficientes para el propósito. Luego la carretera desciende a través de arboledas de cacao y café hasta Man O’ War Bay y llegas a un pueblo de pescadores dispuesto alrededor de una cala en herradura tan bien proporcionada que parece un decorado cinematográfico, si la película fuera sobre un lugar que no ha cambiado significativamente en cuarenta años y que está conforme con ello.
Man O’ War Bay
La bahía es donde sucede la vida. Las piraguas de pesca —largas y estrechas embarcaciones de madera pintadas en los colores que los pescadores tobaguenses prefieren, azul real y amarillo y rojo sangre de buey— forman fila en la playa de arena negra por las mañanas antes de que salga la flota. Los pescadores se van temprano, antes del amanecer, y regresan a media mañana con neveras que negocian directamente desde los botes con mujeres que bajan con bolsas y efectivo. Hay un ritmo semanal en todo esto alrededor del cual el pueblo se organiza.
El agua en la bahía está suficientemente calmada para nadar a casi cualquier marea; las colinas que rodean la bahía bloquean el oleaje atlántico que golpea las costas más expuestas. Nadé cada mañana a las siete, la bahía todavía en sombra, el agua suficientemente cálida como para ser indistinguible del aire, con fragatas girando en círculos lentos por encima.
Pirate’s Bay
Una caminata de cuarenta minutos a través del bosque sobre Charlotteville te lleva a Pirate’s Bay, que figura constantemente entre las mejores playas del Caribe y constantemente no está masificada gracias a esos cuarenta minutos. La playa es una medialuna de arena dorada oscura respaldada por bosque, accesible solo a pie o en bote desde la bahía. Fui dos veces: una por la mañana cuando la tuve para mí solo durante dos horas completas, y otra por la tarde cuando llegó un grupo de seis trinitenses de excursión en kayak con una nevera de ponche de sorrel que me invitaron a compartir.
La bahía está orientada al noroeste y recibe la luz de la tarde de una manera que hace que el agua pase de verde a dorado. Hay rocas en ambos extremos con snorkel que merece hacerse; los avistamientos de tortugas carey aquí son lo suficientemente frecuentes como para que los locales nombren a las tortugas individuales y las sigan de manera informal.
El rum shop
Charlotteville tiene un rum shop que funciona como centro comunitario, estación meteorológica e intercambio de opiniones. Pasé una tarde allí con una cerveza y un plato de oil-down —el plato nacional de Tobago, un estofado de una sola olla con fruta de pan, taro, leche de coco, carne salada y varias provisions, cocido hasta que la grasa del coco es el único líquido que queda. El oil-down requiere paciencia del cocinero y del comensal: es rico y harinoso y profundamente calórico, y después de un plato la falta de actividad nocturna de Charlotteville no es una deficiencia sino una amabilidad.
Las conversaciones en el rum shop iban de las condiciones de pesca a la Asamblea de la Casa de Tobago, al cricket, a si yo sabía algo de cocina francesa, dado que soy francés, y si era verdad que los franceses no comían fruta de pan. Esta última pregunta generó más debate del que esperaba.
Quedarse la noche
Hay pensiones en Charlotteville, en su mayoría pequeñas y familiares, algunas con electricidad irregular y todas con buenas vistas al mar. La distancia de la infraestructura turística del resto de Tobago significa que las cosas funcionan a hora de Charlotteville, que es más lenta de lo que estás acostumbrado y pronto se convierte en lo que prefieres.
Cuándo ir: La temporada seca (enero-mayo) es la más fiable para las condiciones de carretera y la calma del mar. En agosto y septiembre la carretera a través del Main Ridge puede verse afectada por deslizamientos durante lluvias intensas. El pueblo está relativamente poco masificado todo el año; la falta de infraestructura es el control natural de multitudes.