Reserva Natural Galibi

Llegar a Galibi requiere un tipo particular de compromiso. Se viaja en barco por el río Marowijne desde Albina, pasando la frontera con la Guayana Francesa, bordeando orillas de mangle donde las garzas se quedan inmóviles en los bajíos, hasta que el río alcanza el Atlántico y el agua toma el color del té fuerte —teñida con taninos del interior selvático. La playa de Galibi es de arena oscura, casi negra en algunos tramos, y el Atlántico aquí es bravo y cálido y no tiene nada que ver con las postales del Caribe.

Fui a finales de abril, en plena temporada de tortugas laúd, y la experiencia de ver anidar a estos animales es una de las pocas cosas que he encontrado en años de viaje que me dejó genuinamente sin descripción neutra.

Las tortugas

Las tortugas laúd no son lo que uno espera. Son enormes —las hembras pueden alcanzar dos metros de longitud y pesar cerca de 600 kilogramos. Cuando una sale del oleaje de noche, moviéndose con el empuje lento y trabajoso de algo construido enteramente para el agua y ahora obligado a funcionar en tierra, la experiencia se parece más a presenciar geología que a observar un animal. No parecen notarte si te quedas quieto y mantienes las luces apagadas. Los guías del pueblo caribe local son cuidadosos con esto —sin luces blancas, mantén la distancia, sigue el protocolo.

El desove en sí dura aproximadamente una hora. La tortuga excava una cámara profunda con sus aletas traseras, pone entre 80 y 100 huevos, los cubre metódicamente y luego se arrastra de vuelta al agua. Todo el tiempo llora —una secreción que le limpia la arena de los ojos, pero que parece, inevitablemente, un llanto. Sé que no lo es. Aun así, le dio algo extraño al momento.

El pueblo y la reserva

El pueblo de Galibi es pequeño —unos pocos cientos de residentes amerindios caribes que han vivido en la desembocadura del río durante siglos. La operación turística gestionada por la comunidad es uno de los proyectos locales más genuinamente autogestionados que he encontrado: los guías son del pueblo, el alojamiento está en el pueblo y los ingresos se quedan allí. La propia reserva se gestiona en coordinación con la comunidad, y se toman muy en serio la protección de las tortugas. La caza furtiva ha disminuido significativamente desde que la comunidad se convirtió en la principal administradora.

El pueblo también organiza excursiones en kayak por los manglares detrás de la playa —canales estrechos y enredados donde la luz entra en láminas planas y los pájaros son abundantes. Encontré una colonia de ibis escarlata, que todavía me parece ligeramente improbable —ese color, ese rojo intenso y específico, en esa maraña verde tan específica.

La costa en conjunto

Más allá de la temporada de tortugas, Galibi es un destino para quien quiera conocer el borde menos visitado de la costa surinamesa. La avifauna a lo largo del río es excepcional durante todo el año. Los barcos pesqueros salen antes del amanecer y regresan con capturas que terminan en la cena de la noche. El ritmo es lento de una manera que parece estructural, no forzada.

El esfuerzo logístico que requiere llegar a Galibi significa que las multitudes nunca llegan. En la playa aquella noche, viendo a una tortuga laúd desaparecer de vuelta en el Atlántico, éramos seis en total. El sonido era el oleaje y nada más.

Cuándo ir: El anidamiento de tortugas laúd alcanza su punto álgido de marzo a junio; la temporada de tortugas lora transcurre aproximadamente de julio a septiembre. Reserva con mucha antelación durante los meses pico de tortugas —el alojamiento en el pueblo es limitado. El barco desde Albina sale a diario pero depende del tiempo.