Trincomalee

Trincomalee es el secreto de la costa este de Sri Lanka, y la palabra secreto no es exageración. La costa sur recibe a los turistas, las páginas de las guías, las publicaciones de Instagram. Trincomalee recibe el mejor puerto natural del sur de Asia, playas que hacen que la costa sur parezca abarrotada, y un ritmo de vida cotidiana que todavía no ha sido ajustado para acomodar a los visitantes extranjeros. Tomé un autobús que cruzó la isla desde Kandy — cinco horas a través de la zona seca, pasando carteles de advertencia por elefantes y puestos de fruta al borde de la carretera — y llegué a una ciudad que se sentía como un país diferente al que había estado recorriendo.

Nilaveli y Uppuveli se extienden al norte de la ciudad en largos arcos de arena desiertos bañados por un agua tan cristalina que se pueden contar los peces individuales desde la orilla. Una mañana caminé por Nilaveli durante cuarenta minutos sin cruzarme con nadie. La arena estaba sin marcar excepto por las huellas de las aves y los rastros que dejan los cangrejos al arrastrarse. El agua era cálida, tranquila, y del color de algo que uno no creería si lo viera en una fotografía. Viniendo de la costa sur, donde bares de playa y casas de huéspedes se apiñan en cada metro de arena, Nilaveli se sentía como descubrir cómo eran las playas antes de que el turismo las encontrara.

Pigeon Island, a un corto trayecto en barca desde Nilaveli, ofrece esnórquel entre tiburones de arrecife y jardines de coral en un parque nacional que parece apenas descubierto. El coral está vivo y denso — coral cerebro, coral cuerno de alce, coral de mesa en tonos de rosa y morado — y los tiburones de arrecife, juveniles de aleta negra de alrededor de un metro de largo, cruzan las aguas poco profundas con la calma de animales que nunca han sido amenazados por las criaturas con esnórkel. Vimos una tortuga de vuelta, asomando la cabeza brevemente a la superficie antes de sumergirse, y el barquero se encogió de hombros como si las tortugas fueran tan comunes como las gaviotas. Aquí lo son.

El Templo Koneswaram se asienta sobre Swami Rock, un acantilado sagrado tanto para los hindúes como para la historia. Los portugueses empujaron el templo original al mar en el siglo XVII — un acto de vandalismo colonial que el santuario reconstruido ahora desafía, erguido en todo su colorido esplendor sobre las olas, con su gopuram visible desde el puerto. Las fuentes termales de Kanniya, siete pozos de agua naturalmente caliente distribuidos en un pequeño recinto, proporcionaron un baño inesperado por la tarde — nos sentamos en agua hasta la cintura que tenía exactamente la temperatura de un baño preparado por alguien que sabe lo que hace, y dejamos que el viaje en autobús se disolviera de nuestros músculos.

Trincomalee tiene un ritmo distinto al del sur turístico — más tranquilo, más áspero en los bordes, moldeado por una guerra civil que terminó en 2009 y cuyas cicatrices siguen siendo visibles en edificios acribillados por las balas y algún que otro control militar. La comida tiene influencia tamil — dosas, idli, curry de gambas picante, stringhoppers servidos con sambol de coco — y lo mejor se encuentra en pequeños restaurantes donde el menú es lo que se cocinó esa mañana. La ciudad funciona con su propio reloj, y resistirse a ese reloj es tan inútil como innecesario.

Cuando ir: De abril a septiembre es la estación seca de la costa este, lo que complementa perfectamente el monzón de la costa oeste — lo que significa que mientras todo el mundo está refugiado en Galle esperando que pare la lluvia, Trincomalee está disfrutando del sol. De mayo a agosto es el mejor momento para la playa. La observación de ballenas desde Trincomalee funciona de marzo a agosto, como contrapunto a la temporada de Mirissa.