Cova Galdana

Llegamos a Cova Galdana sabiendo más o menos cómo sería — internet ya tiene fotografiado cada rincón del Mediterráneo — pero las fotos no te preparan para el olor. Bajando el sendero que atraviesa el Barranc d’Algendar, el mayor barranco de Menorca, el aire cambia antes de que aparezca el agua: resina de pino, caliza húmeda, algo vagamente salino. El cañón se estrecha. El dosel se cierra. Y entonces, a través de un claro entre los árboles, la cala se abre abajo en una herradura perfecta de agua verde-azulada, rodeada por tres lados de acantilados color papel viejo.

La Cala Que Dijo No

Lo que hace que Cala Galdana — el nombre en castellano que aparece en la mayoría de los mapas — se sienta diferente a las calas baleáricas entregadas por completo al turismo de masas es precisamente lo que no se encuentra aquí. Nada de hoteles de varias plantas abarrotando la cima de los acantilados. Nada de carpas de alquiler de motos de agua devorando la arena. La condición de Menorca como Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 1993 ha dado a la isla cobertura legal para rechazar el tipo de desarrollo costero que devoró Ibiza y partes de Mallorca en los años setenta y ochenta. De pie al borde del agua, sentí algo que no esperaba: gratitud hacia una comisión de urbanismo.

El agua aquí es asombrosamente transparente. Lia entró hasta la cintura, miró hacia abajo para ver sus pies en el fondo de arena, y se rió — no exactamente de alegría, sino del leve shock desorientador de esa transparencia. El sedimento del arroyo del Barranc d’Algendar, que cruza el barranco y desemboca en el extremo occidental de la playa, mantiene la cala alimentada de agua dulce, y los acantilados de caliza dispersan la luz de tal manera que el agua somera aparece turquesa y la más profunda un azul cobalto intenso.

El Barranco Detrás de la Playa

El descubrimiento inesperado llegó la segunda mañana. La mayoría de los visitantes llegan a la cala, reclaman su trozo de arena y se van. Nosotros seguimos el sendero marcado de vuelta hacia el barranco de Algendar y encontramos una Menorca completamente distinta: pozas de agua dulce ocultas bajo voladizos de caliza, higueras silvestres creciendo en grietas de la roca, y el sonido del mar desaparecido por completo a los diez primeros minutos de camino. El barranco es una de las zonas ecológicas menos visitadas de la isla, a pesar de estar a diez minutos a pie de una de sus playas más fotografiadas. El contraste era del tipo que solo ocurre cuando la geografía conspira con la distracción humana.

Por las tardes comíamos en un pequeño restaurante del Passeig de Tramuntana, el corto paseo marítimo que bordea la playa principal de la cala. La cocina menorquina es más sobria que la de sus vecinas baleáricas — menos espectáculo, más confianza en los buenos ingredientes. Pedí caldereta de llagosta, un guiso de bogavante que llega oscuro y fragante y no especialmente fotogénico, y Lia tomó calamars a la plancha con aceite de oliva y limón que sabían como si hubieran estado en el agua esa misma mañana. El vino era local: blanco Binigrau, mineral y seco, del tipo que marida bien con acantilados y luz de tarde.

Cuando ir: De finales de mayo a junio para disfrutar del agua cálida sin las aglomeraciones de agosto. Principios de septiembre es ideal — el calor del verano afloja un poco, el mar sigue templado y la cala recupera algo de su quietud natural.