Cascais
"Cascais fue el escape veraniego de los reyes, y el Atlántico se aseguró de que nunca quisieran marcharse."
Hay una calidad de luz particular en Cascais al caer la tarde — llega desde el Atlántico en un ángulo que tiñe el encalado de cada fachada de un color miel cruda. Lo noté la primera vez que caminé por la Rua Frederico Arouca, la vieja calle comercial que atraviesa el centro histórico, donde las casas con azulejos se aprietan unas contra otras y el olor a sardinhas a la brasa se escapa de los restaurantes antes de que siquiera haya empezado la hora del almuerzo.
El peso de un pasado real
Cascais fue donde la familia real portuguesa pasaba los veranos, y el pueblo aún carga con esa herencia sin quedar aplastado por ella. El Palácio da Cidadela se asienta al borde de las antiguas murallas de la ciudadela, mirando al puerto, y la Marina de Cascais se extiende bajo él — veleros de recreo meciéndose donde antes los barcos de pesca traían la captura del día. Lo que me sorprendió fue lo habitado que sigue sintiéndose el barrio aristocrático. El Parque Marechal Carmona, justo al lado de la plaza principal, no es un museo de jardines formales, sino un lugar donde hombres mayores juegan a las cartas a la sombra de magnolias enormes y los niños se persiguen entre los rosales. Lia se quedó allí sentada una tarde mientras yo daba la vuelta al perímetro, y después me dijo que tenía la sensación de que todo el pueblo había llegado a un acuerdo tácito de tomárselo con calma.
El Atlántico de cerca
La costa al oeste de Cascais es donde el Atlántico deja de actuar y empieza a exigir. La carretera de la Marginal se convierte en la Estrada da Boca do Inferno — la Carretera de la Boca del Infierno — y el nombre no está exagerado. Un arco marino derrumbado ha dejado una grieta estrecha en los acantilados donde las olas se comprimen y estallan con un sonido que se siente en el esternón. Más al oeste, pasado el faro de Cabo Raso, las playas se abren en largas extensiones barridas por el viento, preferidas por los surfistas y dejadas en paz por casi todo el mundo.
La cena en el centro fue siempre caldeirada, el guiso de pescador que cambia según lo que traigan los barcos, servido con pan rústico y una jarra de Vinho Verde tan frío que empañaba el cristal.
Un interior inesperado
Lo que no esperaba era el Museu dos Condes de Castro Guimarães, una mansión neogótica que aparece de forma tan improbable al borde de una pequeña laguna detrás del pueblo que la pasé dos veces convencido de que era propiedad privada. La colección interior — paneles de azulejos, mobiliario indo-portugués, manuscritos — parece la acumulación privada de alguien que viajó mucho y confió enteramente en su propio gusto. Fue la hora más interesante que pasé en Cascais, y casi nadie más estaba allí.
Cuando ir: De finales de mayo a junio ofrece días cálidos y sin aglomeraciones antes de que llegue la avalancha veraniega desde Lisboa. Septiembre y principios de octubre traen un mar más tranquilo y un ritmo más pausado después de que la temporada alta se despeje.