La bangca se balanceó cuando nuestro barquero apagó el motor en algún punto al noroeste del pueblo de Coron, y el silencio que siguió fue el silencio particular del mar abierto — una presión en los oídos, el crujido de la madera, el chapoteo de las pequeñas olas contra el casco. Debajo de nosotros, a veinte metros de profundidad, un barco de suministros japonés llamado Olympia Maru llevaba oxidándose desde septiembre de 1944. Abroché mi BCD, revisé el manómetro y me lancé hacia atrás al agua.
Lo que yace en el fondo
Los naufragios alrededor de la isla Sangat no son los dramáticos descensos verticales de los sitios de buceo más profundos. La mayoría descansan entre diez y treinta metros, inclinados y de bordes suaves tras ochenta años de colonización coralina. El Olympia Maru en particular se ha convertido en algo entre barco y arrecife — sus bodegas de carga colonizadas por peces león, sus barandillas cubiertas de abanicos de mar en naranja oxidado y amarillo. Nadé a través de una escotilla abierta hacia una bodega y flotué allí, inmóvil, mientras un banco de peces murciélago pasaba a mi lado en una espiral lenta, indiferente y sin prisas.
Lo que más me sorprendió fue la intimidad del lugar. Esperaba algo solemne, un sitio que se observa desde una distancia respetuosa. En cambio, el naufragio se envolvió a mi alrededor. Lia encontró en el fondo marino un cuenco de cerámica todavía intacto, medio enterrado en el sedimento, y flotamos sobre él sin tocarlo, leyéndolo como se lee una carta antigua encontrada en una casa a la que acabas de mudarte.
La isla en sí
Por encima del nivel del agua, Sangat es una isla con un único resort rodeada de caliza vertical, del tipo que parece pintado más que formado de manera natural. Las paredes kársticas aquí se vuelven doradas alrededor de las cuatro de la tarde, cuando la luz baja lo suficiente como para alcanzar los socavones y los helechos colgantes. Después de nuestra segunda inmersión me senté en el muelle comiendo bangus a la parrilla — pez leche partido y aplastado sobre carbón, servido con mango verde encurtido — y observé a un varano recorrer la playa con total confianza, como si la isla siempre le hubiera pertenecido, lo cual por supuesto era así.
Cómo llegar hasta aquí
La mayoría de las excursiones en barco desde el pueblo de Coron llegan a Sangat en menos de una hora, haciendo parada en el Skeleton Wreck o el cañonero Lusong — apenas seis metros de profundidad, visible desde la superficie sin máscara en un día claro — antes de seguir hacia el norte. Las aguas circundantes forman parte del Área Protegida de la Isla de Coron, que limita el número de operadores y mantiene la visibilidad limpia y las multitudes escasas en comparación con la bahía de Coron propiamente dicha.
Cuando ir: La temporada seca va de noviembre a mayo, con marzo y abril ofreciendo el agua más clara y la mejor visibilidad submarina. Evita los meses del monzón del suroeste de julio y agosto, cuando el oleaje enrurece las travesías en bangca y las condiciones en superficie se vuelven turbias.