Nafplio

Llegué en el autobús nocturno desde Atenas a las cinco y media de la madrugada, bajando a un pueblo que olía a sal y jazmín y diésel del barco pesquero que salía del puerto. La luz era pálida, previa al amanecer, ese azul grisáceo que hace que los edificios de piedra parezcan pertenecer a un sueño. Me senté en un banco cerca del paseo marítimo con un café que encontré en una panadería ya abierta para los pescadores, y observé cómo la fortaleza Acronauplia se materializaba lentamente sobre el casco antiguo al clarear el cielo — sus murallas venecianas tornándose primero ámbar, luego terracota, después un naranja bruñido y profundo. No se movía nada salvo un gato que avanzaba a lo largo del muelle.

Nafplio fue la primera capital de Grecia tras la independencia, y el pueblo lleva esa dignidad cívica sin hacer alarde de ella. El casco antiguo se despliega en una cuadrícula compacta de mansiones venecianas y fachadas neoclásicas, cuyos postigos pintados han sido desteñidos por décadas de sol egeo hasta tomar tonos de salvia y pistacho. Los callejones son tan estrechos que la ropa tendida entre los edificios te hace sentir que caminas por un túnel de vida doméstica. En una esquina encontré una fuente otomana — de mármol, aún en funcionamiento, aún fría — encajada entre una taberna y una tienda de teléfonos como si sus seiscientos años en pie no requirieran explicación alguna.

El Bourtzi ocupa una pequeña isla en medio del puerto — una fortaleza veneciana que en su día protegió el pueblo y ahora flota allí con aspecto decorativo, su silueta presente en cada fotografía que se toma desde el paseo marítimo. Preferí contemplarla desde la orilla, generalmente desde una mesa en uno de los cafés del paseo donde el menú ofrecía loukoumades junto al Nescafé frappé. Comí las bolas de masa fritas bañadas en miel a las ocho de la mañana sin ningún remordimiento. La gastronomía de Nafplio recompensa el enfoque pausado. El mercado matutino en la calle Staikopoulou vende cosas que quería llevarme a casa: pequeños tarros de miel de tomillo de las colinas sobre Argos, higos secos en su propio almíbar, y amygdalota — los dulces de pasta de almendra propios de esta parte del Argólide, sutilmente perfumados con agua de azahar, vendidos en bolsas de papel por una mujer que parecía considerar cualquier compra inferior a medio kilo como un agravio personal.

Para cenar encontré una taberna de pescado en el puerto donde el besugo a la plancha llegaba a la mesa con nada más que aceite de oliva, limón y orégano, y el dueño — un hombre mayor con manos de artesano — trajo una jarra de vino blanco áspero local sin que nadie lo pidiera. Ese vino tenía una acidez mineral que acompañaba exactamente al pescado y probablemente no habría sobrevivido al embotellado.

Sobre el casco antiguo, la fortaleza de Palamidi corona la cresta y requiere 999 escalones para alcanzarla — un dato que los locales mencionan con particular satisfacción. Subí antes del calor, con los muslos protestando por el escalón cuatrocientos, y encontré arriba una vista que abarcaba todo el Golfo Argólico de un solo trazo: el agua brillante y quieta, la orilla opuesta una suave mancha de colinas moradas, el pueblo debajo pequeño y preciso como una maqueta. Entendí por qué venecianos, turcos y griegos se pelearon por este lugar. El dominio del puerto por sí solo merecía construir una fortaleza.

Cuando ir: Nafplio es excelente casi todo el año. Mayo y octubre son ideales — suficientemente cálidos para sentarse fuera por las noches, suficientemente frescos para subir a Palamidi sin sufrir. Julio y agosto traen más visitantes y calor, pero el pueblo es lo suficientemente compacto como para absorberlos con gracia. Las celebraciones de Semana Santa aquí, con procesiones de velas por el casco antiguo, son de las más emotivas del Peloponeso.