Santa Fe

Llegué a Santa Fe un miércoles por la tarde de octubre, con ese tipo de frío que te sorprende después de una tarde cálida conduciendo por el desierto. El olor me golpeó antes de salir del coche — humo de madera de piñón que salía de una docena de chimeneas, mezclándose con algo que se asaba en algún lugar cercano. Era el olor de la altitud, el adobe y una ciudad que lleva cuatro siglos haciendo las cosas a su manera. La Plaza estaba mayoritariamente tranquila. Una mujer vendía joyas de plata desde una manta bajo el portal del Palacio de los Gobernadores. Dos hombres con sombreros de vaquero conversaban sin prisa. Me quedé allí de pie y sentí la quietud particular de un lugar que no está actuando para ti.

Santa Fe se asienta en las estribaciones de las montañas Sangre de Cristo, y la altitud se hace notar: la luz es más nítida, el aire más seco, los atardeceres más largos y cromáticos que cualquier cosa al nivel del mar. La ciudad tiene las mismas normativas de uso del suelo desde los años cincuenta, que exigen construcción de adobe o estilo adobe, lo que significa que tiene coherencia visual — algo tan inusual en las ciudades estadounidenses que parece casi europeo. El Palacio de los Gobernadores en la Plaza es el edificio público de uso continuado más antiguo del país.

Canyon Road es donde viven las galerías — más de cien en apenas un kilómetro y medio de calle estrecha. No suelo ser alguien que pasa tardes en galerías, pero Santa Fe hizo algo con mi ritmo. Entré y salí de espacios que vendían cerámica Pueblo, pintura contemporánea influenciada por el paisaje, escultura en bronce y madera. Compré una pequeña impresión que aún no puedo explicar del todo. Lo que me sorprendió fue la seriedad — esto no es arte turístico, no es el kitsch de estética suroeste que se ve en las tiendas de aeropuerto. El arte aquí tiene raíces, historia y argumento.

La comida es lo que más evangelicé cuando volví a casa. La cocina neomexicana es algo propio — no es mexicana, no es Tex-Mex, no es fusión suroeste — y una vez que lo entiendes, cada comida se convierte en una educación. The Shed en Old Santa Fe Trail es la experiencia canónica: techos bajos, un patio, enchiladas de chile rojo que son de un rojo ladrillo, profundamente sabrosas y sin parecido con nada que hubiera comido antes. Puse un huevo frito encima ambas veces que fui. Después comí sopaipilla regada con miel local. El guiso de chile verde en Cafe Pasqual’s a la mañana siguiente fue revelador en una dirección completamente diferente — brillante, vegetal, con un picante que aumentaba lentamente.

Al norte de la Plaza, el Railyard District tiene el mercado de agricultores los sábados por la mañana — un asunto denso, local y serio donde la gente compra chiles Hatch por saco de arpillera y donde las tortillas de maíz azul se apilan junto a frascos de brittle de piñones. Lo recorrí despacio, comprando demasiadas cosas, comiendo un burrito de desayuno de pie. El Mercado de Agricultores de Santa Fe no es un accesorio de estilo de vida para turistas. La gente que hay compra comestibles, discute precios, se encuentra con vecinos. Esa normalidad, en una ciudad tan a menudo representada para los visitantes, resulta silenciosamente esclarecedora.

Cuando ir: Septiembre y octubre son el mejor momento — los monzones de verano han pasado, el aire es limpio, los álamos en las montañas se han vuelto dorados y la temporada de cosecha del chile verde está en marcha. La primavera es una segunda opción muy cercana. Evita mediados de julio hasta agosto a menos que disfrutes viendo cómo tus planes de tarde se disuelven en espectaculares tormentas — que tienen su propio atractivo, en realidad.