Llegamos a Tinghir al final de la tarde, cuando la palmera ya se estaba llenando de sombras y las paredes de la kasbah habían tomado el color de la sangre seca. El taxista nos dejó en la boca del camino que se adentra hacia el este en las gargantas, dijo algo que no escuché entre el ruido del motor, y desapareció. Lia y yo nos quedamos ahí con nuestras bolsas y nos miramos. Ninguno de los dos había previsto del todo la escala.
En el interior de la roca
Nada te prepara para el momento en que las paredes se cierran. Caminas por la carretera asfaltada junto al Oued Todra — un arroyo tan poco profundo que puedes cruzarlo en sandalias sin mojarte los tobillos — y entonces el cañón se estrecha hasta quizás diez metros de ancho y los acantilados se disparan hacia arriba hasta que el cielo no es más que una costura azul torcida quinientos pies sobre tu cabeza. La luz al mediodía cae directa como un foco; para las tres de la tarde una pared ya está sumida en la sombra mientras la otra aún arde en ámbar. Las golondrinas cruzan esa delgada franja de cielo a velocidad imposible.
La roca en sí es extraordinaria de cerca. Dispuesta en capas de caliza rosa y gris, surcada de rojo herrumbre donde el agua mineral ha filtrado durante siglos, fría al tacto incluso en verano. Apoyé la palma de la mano sobre ella y sentí el frío subiéndome por el brazo.
El silencio inesperado
Lo que me sorprendió fue el silencio. Esperaba aglomeraciones — las Gargantas del Todra aparecen en todos los itinerarios de Marruecos — y hay cafés turísticos justo en el tramo estrecho, con mesas colocadas con cierta confianza teatral sobre las rocas sobre el arroyo. Pero llegamos un martes a finales de octubre y hacia las seis de la tarde los excursionistas del día habían desaparecido de vuelta hacia Ouarzazate, y las gargantas se convirtieron en otra cosa. Solo el ruido del agua, el ocasional traqueteo de una piedra desprendida en algún punto de las alturas, y el olor a roca fría y menta fluvial aplastada bajo los pies.
Cenamos un tajín de cordero con limón en conserva en uno de los restaurantes sencillos cerca de la entrada, sentados en un banco bajo con los pies casi dentro del arroyo. El cocinero sacó un plato de msemen que no habíamos pedido, lo puso sin decir nada. Nos lo comimos entero.
Encontrar el momento adecuado
El tramo estrecho de las gargantas — aproximadamente los primeros 600 metros desde el grupo principal de cafés — es accesible a pie en menos de una hora, aunque la carretera continúa adentrándose en las montañas hacia Tamtatouche para quienes tienen vehículo o ganas de más.
Cuando ir: La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen el mejor equilibrio entre temperaturas frescas y luz clara. Las gargantas son espectaculares en todas las estaciones, pero el calor de mediodía en verano puede ser sorprendentemente intenso a pesar de la altitud.
