Senderismo en el Rif desde Chefchaouen

El sendero empieza donde termina la medina — pasando el último muro encalado de azul, pasando al chico que vende aceite de argán y el olor a leña que se escapa de la chimenea de un hammam — y de repente estás caminando cuesta arriba hacia el bosque de cedros y la ciudad detrás de ti se convierte en un rumor.

No esperaba que sucediera tan rápido. Chefchaouen tiene una manera de atraparte dentro de su propia belleza, y ya había pasado dos mañanas deambulando por la plaza de Uta el-Hammam, bebiendo un café tan espeso que se quedaba en la taza como barro, sin pensar más allá del siguiente callejón. Fue Lia quien dijo que necesitábamos subir.

El bosque se cierra

El camino hacia el bosque de cedros del Rif no estaba señalizado en ningún cartel oficial que yo pudiera encontrar. Seguimos una pista de tierra detrás de la mezquita española y subimos a través de matorral bajo antes de que los cedros tomaran el control — árboles viejos, con corteza del color del cuero envejecido y un olor resinoso y limpio que cortaba el aire de montaña. La luz cambió por completo bajo el dosel. Abajo, en Chefchaouen, el sol lo blanquea todo hasta aplastarlo al mediodía; aquí arriba se abría paso en largas columnas de ámbar, inclinadas y teatrales.

Los escuché antes de verlos. Un crujido de ramas, demasiado pesado para ser pájaros, y luego un cedro se agitó a treinta metros por delante y un macaco de Berbería se dejó caer al sendero y se quedó ahí, mirándome con una expresión de completo desinterés. Son animales robustos, de color gris oliva, con caras que transmiten algo parecido a la desaprobación. En un minuto había una docena de ellos en el camino y en las ramas bajas a nuestro alrededor. No tenían miedo. No estaban actuando para nosotros. Simplemente ocupaban el bosque de una manera que dejaba claro que éramos nosotros los que estábamos de paso.

Lo que las guías no dicen

Lo inesperado no eran los macacos en sí — había leído sobre ellos — sino la calidad de su indiferencia. Cada encuentro con vida salvaje que había tenido hasta entonces involucraba alguna negociación de atención, algún reconocimiento por parte del animal de que había un humano presente. Estos macacos no ofrecían nada de eso. Un juvenil se sentó a dos metros de mi bota y se acicaló el antebrazo con la concentración de alguien revisando su agenda. La tropa se movía alrededor de nosotros igual que el agua se mueve alrededor de una piedra.

Nos quedamos casi una hora. Cuando nos fuimos, nada cambió. El bosque absorbió nuestra partida de la misma manera que había absorbido nuestra llegada.

Cómo llegar

La caminata en sí lleva entre cuarenta minutos y una hora dependiendo de hacia qué cresta apuntes. El terreno es irregular pero manejable con zapatillas de trail. Lo mejor es caminar por la medina hasta su extremo norte, pasando la puerta Bab Onsar, y seguir el camino ascendente hacia las antenas visibles en la cresta. No hace falta guía, pero cualquier lugareño en los cafés del inicio del sendero puede indicarte el rumbo en dos minutos.

Hay un pequeño café que vende té de menta y msemen — tortas planas — cerca de los primeros cedros. Come allí al bajar. Después de una mañana en el bosque el té sabe diferente — o eres tú quien es diferente.

Cuando ir: De abril a junio ofrece temperaturas frescas, bosque verde y los macacos en su momento más activo. Evita agosto, cuando el calor se concentra en los valles y los senderos se llenan de excursionistas de un día desde Fez.