Atolón Jaluit
"Tres imperios intentaron construir algo permanente aquí. Los manglares están ganando."
Jaluit es donde la historia de las Islas Marshall se acumula de manera más visible. Alemania convirtió este atolón en su capital administrativa colonial en 1885, construyendo una sede comercial y oficinas gubernamentales en una isla de apenas 200 metros de ancho. Luego Japón tomó las Marshall en 1914 y amplió la infraestructura para sus propios propósitos, eventualmente fortifi-cando Jaluit como una importante base naval del Pacífico Sur a finales de los años treinta. Los americanos la bombardearon continuamente desde 1943. Lo que queda es una estratificación de ruinas — almacenes de copra de la era alemana a medio consumir por la vegetación, búnkeres de hormigón japonés sentados en el fondo somero, una rampa de hidroaviones que sale de la selva hacia la laguna, sin llegar a ninguna parte.
El vuelo desde Majuro dura unos cuarenta minutos en un pequeño avión de hélice, virando bajo sobre una laguna que es una de las más grandes de las Marshall — unos 1.100 kilómetros cuadrados de agua cálida y poco profunda encerrada por un collar de islotes. El asentamiento principal, también llamado Jaluit, se asienta sobre la misma isla estrecha que los alemanes eligieron para su administración, y la lógica de su elección es inmediatamente obvia: la laguna es espectacular desde aquí, protegida y serena, un puerto natural que en su momento albergó flotas enteras. Hoy alberga canoas de outrigger y un puñado de pequeñas embarcaciones pesqueras. Un muelle de hormigón del período japonés se adentra en el agua, su superficie desgastada hasta quedar lisa por cincuenta años de pies y lluvia.
Pasé media mañana recorriendo la isla de punta a punta, lo que me llevó menos de veinte minutos. Los residentes parecían levemente desconcertados por mi interés en las ruinas, de la manera en que uno podría sentirse ante un turista fotografiando tu valla. La infraestructura de guerra está simplemente ahí, parte del paisaje como las palmeras de coco — algo que ocurrió, útil ahora solo para mantener a los cerdos alejados de los huertos. Un hombre llamado Jebro me mostró un blocao japonés cuyas paredes interiores lucían un gran mural pintado a mano del Monte Fuji, casi completamente intacto a pesar de la humedad y las décadas de abandono. Era sorprendente, esa imagen alpina en un atolón de coral, la morriña de alguien convertida en arte y luego dejada allí.
El buceo en la laguna es bueno y está prácticamente sin explorar comercialmente — la visibilidad puede llegar a 30 metros en días de calma, y los pasos del arrecife exterior tienen fuertes corrientes que atraen pelágicos. Hice snorkel en el borde interior de la laguna cerca de la antigua rampa de hidroaviones y encontré un bosque de coral mesa y coral cerebro que parecía intacto, peces tan poco preocupados por la presencia humana que había que negociar activamente con ellos en lugar de espantarlos. Hay una paz particular en estar en un lugar para el que no tienes itinerario, ninguna aplicación puede ayudarte y nadie más parece estar dirigiéndose.
Cuando ir: Jaluit es accesible mediante vuelo interinsular dos veces por semana desde Majuro, sujeto a condiciones meteorológicas. De diciembre a marzo ofrece el mejor tiempo. El alojamiento es básico — casas de huéspedes organizadas a través de la comunidad o la autoridad de turismo. Trae todo lo que puedas necesitar; la única tienda de la isla tiene lo esencial pero no mucho más.