Salvaterra

Cruzar hacia el lado más tranquilo

Quince minutos en barca pequeña desde Soure y la infraestructura turística —tal como existe en Marajó— desaparece casi por completo. Salvaterra se asienta en la orilla oriental del estrecho entre los dos municipios principales y, aunque técnicamente ofrece el mismo acceso a playas y país de búfalos, se siente como una propuesta distinta. Menos pousadas. Menos viajeros. Más tiempo dedicado a mirar cómo cambia la marea.

Lia y yo hicimos la travesía por impulso una tarde, en parte porque nos habíamos quedado sin cosas que hacer en Soure y en parte porque podíamos ver Salvaterra desde el malecón y sentíamos curiosidad por lo que había allí. La respuesta: un pueblo que se acuesta temprano, que prepara un pescado frito excelente y que no necesita particularmente que lo admires.

Praia Grande

El gran atractivo de Salvaterra es Praia Grande, una playa que se extiende casi cuatro kilómetros sin un resort, sin alquiler de motos acuáticas ni un vendedor ambulante. La arena tiene color canela y el agua está turbia por los sedimentos del Amazonas —no el azul caribeño que prometen los folletos de playa— pero eso está bien. No se viene aquí a hacer esnórquel. Se viene a caminar largas distancias sin que nadie te estorbe, a ver fragatas suspendidas e inmóviles en el viento del estuario, y a sentir el peso particular de un lugar que no ha intentado convertirse en nada.

Caminé toda su longitud con la marea baja y encontré a tres pescadores trabajando con redes al final del recorrido. Llevaban allí desde las 4 de la mañana y no mostraron ningún interés en explicármelo, cosa que respeté.

El centro del pueblo

La plaza de Salvaterra es más pequeña que la de Soure y está presidida por una iglesia amarilla que parece diseñada por alguien a quien le habían descrito las iglesias pero que nunca había visto una. Lo digo con cariño —hay una improvisación alegre en la arquitectura. Los restaurantes que dan a la plaza sirven cerveza fría y platos de sopa de corazón de búfalo que yo no habría pedido si la mujer que llevaba el local no me hubiera animado a probarla. Sabía a un rico pot-au-feu francés, algo inesperado que me dejó un poco nostálgico de Lyon.

Un lugar sin discurso de venta

Lo que Salvaterra no tiene es una historia que quiera venderte. No hay mercado artesanal, ni operadora de excursiones guiadas esperando en el muelle, ni coordenadas de Instagram pintadas en una roca. Llegas, decides dónde dejar la mochila, vas a la playa, comes lo que haya en la pizarra. Lia se leyó una novela entera en dos días. Yo llené un cuaderno. Ambos coincidimos en que fue la mejor versión del viaje a Marajó.

Las pousadas son sencillas —ventiladores de techo, mosquiteros, duchas que salen tibias si tienes suerte— pero los dueños son generosos con información sobre horarios de mareas y sobre qué tramo de playa es más tranquilo para nadar. Ese tipo de conocimiento resulta más útil que cualquier comodidad de lujo.

Cuándo ir: De julio a octubre para el acceso a la playa en temporada seca y las mareas más tranquilas. La Praia Grande de Salvaterra se inunda parcialmente en la temporada de lluvias y se agita demasiado para caminar con comodidad. Un mínimo de tres noches hace que la travesía valga la pena —hay más aquí de lo que revela una excursión de un día.