El fin del camino, literalmente
Monsarás se asienta en el extremo noreste de la isla Marajó con el rÃo Pará a un lado y el estuario abierto al otro, y llegar hasta aquà requiere un esfuerzo real. El camino desde Salvaterra — unos 45 kilómetros — está asfaltado en alrededor de un tercio del trayecto, luego se convierte en tierra compactada, luego en algo que los mapas generosos llaman carretera y los honestos no etiquetan del todo. Vine en mototaxi en temporada seca y tardé casi dos horas. En época de lluvias, el mismo trayecto se convierte en una pequeña expedición. El pueblo tiene quizás 400 habitantes, una escuela pequeña y un puerto que huele a salmuera, grasa de motor y pescado seco.
Este es exactamente el tipo de lugar que filtra el turismo casual con el simple mecanismo de ser difÃcil de alcanzar.
Lo que revela la marea
Monsarás tiene dos playas y la diferencia entre ellas depende de la marea. Con el agua baja, un largo banco de arena se extiende hacia el estuario — parduzco, compacto, lo suficientemente ancho para caminar durante una hora sin dar la vuelta. PelÃcanos y fragatas trabajan el borde del agua. Con marea alta, el mismo banco desaparece y la playa se estrecha hasta un tramo de margen de manglar. El ritmo del lugar está completamente gobernado por este ciclo, y después de un dÃa o dos me encontré consultando los horarios de marea como consultarÃa una app del tiempo en cualquier otro lugar.
Los atardeceres aquà son legÃtimamente teatrales — del tipo en que el cielo se vuelve tres tonos de naranja, luego rojo, luego un violeta que parece improbable hasta que sucede delante de ti. El estuario amplifica todo, y no hay nada entre tú y el horizonte que complique la vista.
Pescado, búfalo y poco más
La comida en Monsarás es lo que trajeron las barcas y lo que ofrezca el búfalo. Tuve mero a la brasa — un pescado local del estuario — servido con farinha y una salsa de pimientos tan buena que pregunté dos veces cómo se hacÃa y recibà dos respuestas diferentes. La mujer que llevaba la pensión hacÃa estofado de búfalo cada dos noches y lo dejaba en el fuego para cuando aparecieran los huéspedes. Las comidas comunales en lugares asà se sienten como una recompensa por haber hecho el viaje.
Hay quizás tres o cuatro sitios donde hospedarse, todos del tipo hamaca y mosquitero. Uno tiene generador. La mayorÃa depende de paneles solares que se apagan alrededor de las 9 de la noche. Me dormà antes de las 10 cada noche y me sentà mejor por ello.
La vida pesquera
El pueblo se despierta a las 3 de la mañana cuando salen las barcas. Esto no es negociable. Para cuando yo desayunaba a las 7, los pescadores llevaban ya cuatro horas en el mar y algunos regresaban con hieleras de pirarucu y dourada. Las transacciones del mercado ocurren rápido, en el muelle, en el calor temprano. Luego el pueblo vuelve a quedar tranquilo hasta la tarde cuando las barcas salen para la faena nocturna.
Hay algo que te arraiga en estar brevemente adyacente a una economÃa pesquera en funcionamiento — la practicidad sin sentimentalismos, el conocimiento corporal que requiere. No aprendà nada útil, pero observé con atención.
Cuándo ir: De septiembre a noviembre para los caminos más despejados y las condiciones más tranquilas del estuario. El banco de arena es el más grande y más fácil de caminar en octubre. Evita la temporada de lluvias por completo a menos que tengas un vehÃculo con tracción total y pocas expectativas sobre el estado de las carreteras. Ve entre semana — el pueblo se llena ligeramente en los fines de semana largos brasileños.