Islas Perhentian

Las Perhentian son lo que imaginas cuando alguien dice isla tropical: arena blanca, agua tan cristalina que apenas parece agua, y la selva presionando hasta la playa como si intentara reclamar lo que la arena le quitó. Kecil es la isla mochilera, todo hamacas, bares en la playa y escuelas de buceo dirigidas por gente que vino una semana hace diez años y nunca encontró una razón lo suficientemente buena para irse. Besar es más tranquila, con un puñado de resorts escondidos en calas que se sienten privadas incluso en temporada alta. Nos quedamos en Kecil y visitamos Besar en taxi acuático para notar el contraste. Ambas merecen tu tiempo, pero son vacaciones distintas.

Long Beach en Kecil es el centro social: una media luna de arena blanca respaldada por chalets económicos y restaurantes que sirven pescado fresco, panqueques de plátano y el tipo de batidos de fruta que te hacen preguntarte por qué alguien bebe otra cosa. La playa mira al este, lo que significa que el amanecer es el espectáculo. Nos levantábamos antes de las seis casi todas las mañanas y veíamos el cielo pasar de gris a rosa a dorado mientras los barcos pesqueros partían y el agua recorría cada tono de azul que el espectro permite. A las ocho, los que hacían snorkel ya estaban en el agua. A las nueve, los buceadores estaban en los barcos. A las diez, el resto de la playa se había rendido a las hamacas.

Hicimos snorkel directamente desde Long Beach y nos encontramos rodeados de tiburones de punta negra —pequeños, elegantes, completamente indiferentes a nuestra presencia— y tortugas marinas que pasaban deslizándose con la calma autoritaria de criaturas que llevan cien millones de años haciendo esto. Los jardines de coral rivalizaban con cualquier cosa que hubiéramos visto en Indonesia. Coral duro en formaciones como cerebros, coral blando meciéndose en la corriente, y peces en tal densidad y variedad que el agua misma parecía estar hecha de color. El arrecife frente a Coral Bay, a diez minutos caminando sobre el promontorio desde Long Beach, era incluso mejor: más somero, más accesible, y hogar de una tortuga verde residente a la que los locales le habían puesto nombre, aunque yo lo he olvidado. Salía a respirar cada pocos minutos, imperturbable, majestuosa y enorme.

El buceo es excelente y asequible: un curso PADI Open Water aquí cuesta una fracción de lo que cuesta en Australia o el Caribe. Shark Point hace honor a su nombre, con tiburones de punta negra y punta blanca circulando en el azul. Sugar Wreck, una barcaza de azúcar hundida cubierta de coral, alberga bancos de peces murciélago y alguna tortuga ocasional. Nuestro divemaster llevaba seis años viviendo en Kecil y hablaba del arrecife con el orgullo territorial de alguien que describe su jardín.

Las tardes eran la mejor parte. Comíamos pescado a la parrilla en la playa —pargo rojo, calamar, langostinos— elegido de una vitrina con hielo y cocinado sobre carbón mientras nos sentábamos en cojines en la arena. El plancton bioluminiscente brillaba en las aguas poco profundas cuando caminábamos hasta la orilla después de oscurecer, cada paso provocando un destello de luz azul verdosa que parecía sacado de una película de ciencia ficción pero que era simplemente biología haciendo lo que siempre ha hecho, invisiblemente, hasta que pisas en ella.

El interior selvático de Kecil merece ser explorado: un sendero cruza la isla de Long Beach a Coral Bay en unos veinte minutos, a través de bosque espeso con varanos y el sonido de cosas moviéndose en la maleza. Un sendero más largo lleva a un mirador sobre la isla donde ambas costas son visibles simultáneamente, el mar imposiblemente azul a ambos lados, la selva como una franja verde oscura entre ellos.

Cuándo ir: Solo de marzo a octubre — las islas prácticamente cierran durante la temporada de monzón (noviembre a febrero) y la mayoría del alojamiento cierra. Junio y julio son temporada alta; marzo y octubre ofrecen el mejor equilibrio entre clima y soledad. Reserva alojamiento con antelación para junio-agosto.