Langkawi son noventa y nueve islas dispersas por el mar de Andamán como joyas verdes dejadas caer descuidadamente desde las alturas. Tomamos el teleférico hasta el Gunung Mat Chinchang y caminamos por el Sky Bridge — un puente peatonal curvo suspendido a 660 metros sobre el dosel de la selva — y la vista fue de las que recalibran tu sentido de la escala. Abajo, las islas se desplegaban en todos los tonos de verde y azul, el mar entre ellas tan cristalino que podías seguir la sombra de las nubes moviéndose por el fondo de arena. He estado en miradores en Suiza, en Noruega, en la Patagonia. Este tiene un lugar en esa conversación.
El propio trayecto en teleférico es parte de la experiencia — lo suficientemente empinado como para que el estómago se te encoja, lo suficientemente largo como para ver el dosel del bosque transicionando de dipterocárpaceas de tierras bajas a matorral montano mientras subes. En la estación de arriba, el aire es notablemente más fresco, y el sonido de la jungla sube desde abajo en un zumbido continuo de insectos, aves y cosas que no puedes identificar pero en las que de alguna manera confías.
De vuelta al nivel del mar, el ritmo se ralentizó. Saltamos de isla en isla en barco hasta Pulau Dayang Bunting — la Isla de la Doncella Embarazada, llamada así por la forma de la ladera — y nadamos en un lago de agua dulce rodeado de acantilados calizos, el agua oscura y fresca y envuelta por una selva tan densa que el aire sabía a verde. El barquero señaló los lugares donde se alimentan las águilas, donde las águilas pescadoras de vientre blanco circulaban y se lanzaban en picado a por restos de pescado, con una envergadura tan amplia que parecían mantenerse en el aire solo por voluntad.
Pantai Cenang es la franja de playa principal — tiendas libres de impuestos, restaurantes de marisco y ese ambiente de bar de playa relajado que atrae tanto a mochileros como a familias. Nosotros preferimos Pantai Tanjung Rhu en la costa noreste, donde la arena es más fina, la gente menos, y los farallones calizos emergen de las aguas poco profundas como las ruinas de una catedral inundada. Con la marea baja puedes cruzar a pie una barra de arena hasta una isla pequeña y sentir, por un instante, que has descubierto algo que el mundo olvidó.
Los recorridos en barca por los manglares del Kilim Karst Geopark revelaron una Langkawi diferente — más tranquila, más salvaje y más antigua. Nos deslizamos por canales estrechos entre paredes de caliza cubiertas de vegetación, pasando sistemas de cuevas donde los murciélagos se agitaban en la oscuridad, y llegamos a lagunas abiertas donde los varanos tomaban el sol sobre las rocas y el único sonido era el motor apagándose y la selva tomando el relevo. El guía señaló fósiles en la caliza — este geoparque es una de las formaciones geológicas más antiguas del Sudeste Asiático, y la propia roca cuenta una historia medida en cientos de millones de años.
La condición de zona libre de impuestos significa chocolate y cerveza baratos, lo que marida bien con la pereza playera. Pero Langkawi es más que unas vacaciones de playa. El mundo submarino alrededor del Parque Marino Pulau Payar es excelente para el esnórquel, y el cielo nocturno desde las playas más alejadas — lejos de las luces de Cenang — está tan cargado de estrellas de una manera que los cielos ecuatoriales raramente alcanzan.
Cuando ir: De noviembre a marzo es temporada alta, con mares en calma y cielos despejados. Los meses de hombro de abril y octubre ofrecen buen tiempo y menos gente. El monzón va de junio a septiembre — la isla permanece abierta pero la lluvia es intensa y el mar, agitado.