Dana es el corazón salvaje de Jordania. Mientras la mayoría de los viajeros corren entre Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto, la Reserva de la Biosfera de Dana se asienta entre ellos como un secreto: 320 kilómetros cuadrados de terreno que descienden desde crestas montañosas a 1.500 metros hasta el fondo del Wadi Araba, 1.700 metros más abajo, atravesando cuatro zonas biogeográficas distintas en el camino. Es la reserva natural más grande de Jordania, y uno de los paisajes más extraordinariamente silenciosos que he encontrado en cualquier rincón del mundo.
El pueblo de Dana
El pueblo de Dana se aferra al borde del acantilado como algo que no debería existir. Casas de piedra —algunas habitadas, otras en ruinas, otras restauradas como casas de huéspedes— se agrupan a lo largo de una cresta que termina en un mirador tan dramático que me cortó la palabra a mitad de una frase. El cañón cae bajo tus pies en capas de arenisca —roja, naranja, blanca, gris— y el fondo del valle se extiende hasta el Wadi Araba y las montañas de Israel al otro lado. Al atardecer, la luz recorre las paredes del cañón como un fuego a cámara lenta, cada estrato de roca captando el color en un momento distinto, y el silencio es tan absoluto que se pueden escuchar los aleteos de las águilas que giran en las corrientes térmicas por debajo.
El pueblo en sí ha sido parcialmente restaurado por la Sociedad Real para la Conservación de la Naturaleza, y la casa de huéspedes ofrece habitaciones sencillas, comidas caseras preparadas por mujeres locales, y una terraza que es, sin exageración, uno de los mejores lugares de Jordania para ver caer el sol. El modelo de turismo comunitario significa que tu dinero se queda en el pueblo, apoya a las familias locales y financia la conservación: una combinación fácil de respaldar y notablemente rara de encontrar bien ejecutada.
El Ecolodge de Feynan
Nos alojamos en el Ecolodge de Feynan, en el corazón de la reserva, y sigue siendo uno de los alojamientos más memorables que he vivido. No hay acceso por carretera: uno conduce hasta el borde de la reserva y un guía lo recoge en un todoterreno que navega un lecho de río seco durante cuarenta y cinco minutos. No hay electricidad después del anochecer: el lodge funciona con energía solar durante el día y velas por la noche. Las habitaciones son sencillas, la comida es vegetariana y se cocina sobre fuego abierto, y el personal beduino —que conoce la reserva como los parisinos conocen el metro— nos guio por cañones donde la roca pasaba del rojo al naranja al blanco, y las únicas huellas eran las de los íbices.
Al caer la noche, las velas se iban apagando una a una, y la oscuridad era absoluta. Subimos a la azotea del lodge y el guía beduino señaló constelaciones usando sus nombres árabes: nombres que preceden en siglos a las etiquetas latinas y griegas que yo aprendí en la escuela. La biodiversidad aquí es extraordinaria: íbices nubios con sus cuernos curvados se abren paso por los bordes de los acantilados, lobos sirios cazan en las elevaciones más altas, los zorros de Blanford salen al anochecer, y más de 200 especies de aves han sido registradas dentro de los límites de la reserva. Dana es la Jordania que existe entre los lugares famosos: más silenciosa, más salvaje, y profundamente hermosa de un modo que no tiene nada que ver con la construcción humana.
Cuando ir: De marzo a mayo y de octubre a noviembre son los meses ideales para hacer senderismo. El verano es demasiado caluroso para caminar por los cañones. El Ecolodge de Feynan se reserva con mucha antelación: hay que hacerlo con tiempo. El pueblo de Dana en sí vale una visita de medio día aunque no se pase la noche.