Verona

Verona se ganó su reputación como ciudad del amor mucho antes de que Shakespeare llegara a confirmarlo.

Vine esperando el balcón de Julieta y me fui pensando en la luz — ese ámbar particular que se asienta en la piedra de la Piazza Bra hacia las seis de la tarde, cuando la Arena di Verona pasa de monumento a horno. Dos mil años de sol han empapado esos arcos romanos y los devuelven lentamente, a regañadientes, como un lugar que retiene el calor después de que la gente se ha ido.

La Arena y el Adigio

La Arena es el centro de gravedad. No puedes caminar por el casco antiguo sin orbitar eventualmente a su alrededor. De noche, en julio, cuando la temporada de ópera está en marcha, las piedras milenarias se llenan de voces — Verdi, Puccini — y el sonido viaja sobre el río Adigio hacia las colinas. Lia y yo encontramos un ensayo de tarde por casualidad, colándonos por una puerta equivocada, y nos quedamos en las gradas vacías escuchando a una soprano probar la acústica en soledad. Sin público, sin escenografía, solo el círculo de piedra romana y su voz ascendiendo hacia ninguna parte. Esa fue la sorpresa que Verona guardaba para nosotros.

El Adigio cruza la ciudad como una puntuación, y los puentes que lo atraviesan — el Ponte Pietra especialmente, con sus arcos romanos y medievales entremezclados tras la reconstrucción de posguerra — recompensan ese tipo de caminata lenta que significa no ir a ningún lugar en concreto. La orilla norte, pasando el Castel San Pietro en su colina, ofrece vistas que la mayoría de los visitantes nunca se molestan en buscar. Nos sentamos ahí a comer un cucurucho de gnocchi fritos de un camión cerca de las escaleras y vimos cómo la ciudad se organizaba abajo.

Corso Sant’Anastasia y las calles secundarias

Lejos de la maquinaria turística de Romeo y Julieta alrededor de Via Cappello, los barrios más antiguos respiran con más honestidad. Corso Sant’Anastasia sube hacia el norte desde la Piazza delle Erbe entre palacios que no han sido arreglados para nadie. La iglesia al final — la propia Sant’Anastasia — tiene en la sacristía un fresco de Pisanello que me dejó paralizado. San Jorge ante la princesa, un bosque de ahorcados al fondo, todo pintado en 1436 con la autoridad tranquila de alguien que entendía que la belleza y la crueldad comparten la misma habitación.

Almorzar en Verona significa risotto all’Amarone, cocinado lentamente en el vino local de Valpolicella hasta que se vuelve de un rojo ladrillo intenso y sabe al valle en noviembre. Las trattorie de las callejuelas al este de la Piazza delle Erbe lo sirven sin ceremonias, en cuencos de cerámica, con una jarra de vino de la casa que cuesta casi nada.

Cuando ir: De finales de abril a principios de junio es el momento ideal — la temporada de ópera todavía no ha comenzado, así que las plazas respiran, las temperaturas son agradables y la glicinia en los viejos muros del Lungadige San Giorgio todavía está en flor.