McLeod Ganj
"Un pueblo donde la puerta de salida del imperio británico se convirtió en la puerta de entrada de la cultura tibetana."
El pueblo de montaña sobre Dharamshala donde el Dalái Lama ha vivido exiliado desde 1960, y donde monjes de túnica granate, ruedas de oración y puestos de momos han levantado un pequeño Tíbet en la ladera del Himalaya.
McLeod Ganj se anuncia por el sonido antes que por la vista: el canto grave y rítmico de los monjes y el chasquido de las ruedas de oración girando bajo manos expertas, que sube por el callejón estrecho desde Tsuglagkhang, el complejo del templo que sirve de residencia al Dalái Lama y que, en todos los sentidos que importan, es el lugar más importante del budismo tibetano fuera del propio Tíbet. Caminé la kora, el circuito de peregrinación alrededor del templo, junto a ancianas tibetanas que hacían girar ruedas de oración de mano y murmuraban mantras, con los dedos moviendo cuentas de oración a un ritmo que delataba décadas de práctica ininterrumpida, y me sentí un forastero evidente en el mejor sentido posible: bienvenido, pero claramente un visitante de la devoción de otros.
El pueblo en sí fue en origen un puesto de guarnición británico menor, bautizado en honor a un vicegobernador y prácticamente abandonado tras un devastador terremoto en 1905 que lo dejó arrasado. Permaneció medio olvidado hasta 1960, cuando el gobierno indio concedió al recién exiliado 14.º Dalái Lama y a su gobierno permiso para instalarse aquí; y en los más de sesenta años transcurridos desde entonces, esta cresta sobre Dharamshala se ha convertido en la capital de facto del Tíbet en el exilio, un lugar donde toda una cultura desplazada reconstruyó sus instituciones, monasterios y vida cotidiana sobre tierra himalaya prestada.
Momos, monjes y una montaña de memoria refugiada
Comí más momos en McLeod Ganj de los que probablemente sea digno admitir: al vapor, en un pequeño puesto familiar regentado por una mujer que había huido de Lhasa siendo niña en los años sesenta, con dumplings rellenos de queso de yak y espinacas, servidos con una salsa de chile que tenía verdadero picante detrás. El pueblo funciona a base de este tipo de pequeñas empresas resilientes: panaderías tibetanas que venden pastelitos khapse, escuelas de pintura thangka que enseñan la iconografía precisa del arte budista en pergamino, y el Museo del Tíbet, una exposición tranquila y sobrecogedora cerca del templo principal que documenta el levantamiento de 1959 y el éxodo que le siguió, con fotografías y testimonios que hicieron que el agradable aire de montaña de fuera se sintiera notablemente más pesado en cuanto volví a salir.
Por las noches me sentaba en una cafetería en la azotea de Bhagsu Road con vistas al valle de Kangra, viendo cómo la luz se volvía cobriza sobre los campos en terrazas allá abajo, escuchando una mezcla de pop tibetano y el inglés murmurado de mochileros debatiendo si subir a Triund a la mañana siguiente. McLeod Ganj sostiene estos dos registros a la vez —una historia política y espiritual seria y sin resolver, y un relajado pueblo de descanso himalayo— sin que ninguno de los dos anule al otro.
Cuándo ir: de marzo a junio para cielos despejados y la ruta de Triund en buenas condiciones, de septiembre a noviembre para una luz otoñal nítida. Si quieres tener alguna posibilidad de ver al Dalái Lama en una enseñanza pública, consulta el calendario publicado por su oficina antes de fijar fechas.