Múnich es la ciudad más habitable de Alemania — próspera, ordenada, hermosa, y dotada de una cultura cervecera tan profundamente arraigada que funciona como religión cívica. El Jardín Inglés es más grande que el Central Park de Nueva York, con una ola para surfistas en el río y jardines de cerveza sombreados por castaños donde un litro de Augustiner cuesta menos de lo que uno esperaría por algo tan perfectamente elaborado. Me senté en el jardín de cerveza del Chinesischer Turm una tarde de junio, rodeado de familias, estudiantes y parejas mayores que claramente llevan décadas viniendo aquí, y entendí por qué Múnich encabeza regularmente los rankings de calidad de vida: la ciudad ha descifrado cómo combinar la eficiencia alemana con algo que parece casi mediterráneo en su devoción al placer al aire libre.
El Altstadt gira en torno a la Marienplatz, donde el Glockenspiel ejecuta su ballet mecánico cada mañana a las once. La Residenz — el antiguo palacio real — es una acumulación asombrosa de salones, cada uno más ornamentado que el anterior; el techo abovedado del Antiquarium vale por sí solo la visita. La Alte Pinakothek alberga a Durero, Rubens y una de las mejores colecciones de pintura europea fuera de París — afirmación que hago como alguien que creció visitando el Louvre y no lo digo a la ligera.
Pero el verdadero carácter de Múnich aflora en sus barrios: los cafés intelectuales de Schwabing donde Thomas Mann celebraba sus tertulias, los mercados de agricultores de Haidhausen los sábados por la mañana, los puestos de comida al aire libre del Viktualienmarkt donde la salchicha blanca se come antes del mediodía, como manda la tradición. Cometí el error de pedir Weisswurst a las 12:30 y recibí una mirada del vendedor que comunicaba, sin palabras, que había cometido una ofensa cultural más o menos equivalente a pedir vino tinto con pescado en Burdeos.
La proximidad a los Alpes es el arma secreta de Múnich. En menos de una hora puedes estar caminando por encima del límite forestal, parado en una cresta con vistas hacia Austria, comiendo Kaiserschmarrn en un refugio de montaña donde el único sonido son los cencerros. La ciudad vive en diálogo permanente con las montañas — en los días despejados se ven los picos desde los jardines de cerveza, un recordatorio de que Múnich ofrece civilización y naturaleza salvaje a la vez, y no te pide que elijas.
El Englischer Garten merece un día completo. Más allá de los jardines de cerveza y los surfistas sobre la ola del Eisbach, hay senderos que serpentean por praderas donde los lugareños toman el sol con una despreocupación ante la desnudez que todavía sorprende a los visitantes de culturas más recatadas. Caminé dos horas y llegué al Kleinhesseloher See, un lago con un jardín de cerveza en la orilla, y pensé: así podrían ser las ciudades si decidieran priorizar el placer.
Cuando ir: De junio a septiembre para los jardines de cerveza y las excursiones a los Alpes. A finales de septiembre llega el Oktoberfest — reserva alojamiento con meses de anticipación y prepárate para unas multitudes que redefinen la palabra. El Christkindlmarkt de diciembre en la Marienplatz es encantador, con el árbol iluminado frente al telón gótico del Neues Rathaus.