Friburgo
"Friburgo es el tipo de ciudad que te hace querer averiguar por qué todo el mundo aquí parece tan satisfecho."
Llegué a Friburgo un martes a finales de septiembre, bajando del tren a un aire que olía vagamente a pino y piedra caliente. El andén estaba lleno de bicicletas. No unas pocas — cientos, encadenadas en filas superpuestas, sin que sus dueños se vieran en ninguna parte, ya integrados en las rutinas silenciosas de la ciudad. Fue mi primera señal de que aquí estaba pasando algo distinto.
La Catedral y el Mercado a Sus Pies
La Münsterplatz es una de esas plazas mayores que se ganan su reputación. La catedral — el Freiburger Münster — tardó tres siglos en terminarse, y la aguja está tan finamente tallada que parece encaje petrificado en arenisca. Me detuve debajo de ella un miércoles por la mañana, cuando el mercado semanal estaba en pleno apogeo: puestos cubiertos de productos de finales de verano, el rojo oscuro de las cerezas de la Selva Negra en cajones de madera, Flammkuchen asándose en fuegos abiertos con el humo ascendiendo entre las gárgolas. Lia compró un trozo de queso Munster a un agricultor que lo envolvió en papel encerado sin decir una palabra, lo cual me pareció lo más adecuado. La plaza no actúa para los visitantes. Simplemente continúa.
El interior de la catedral es oscuro e inesperadamente íntimo para su escala. Los vitrales — muchos de ellos originales medievales que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial al ser desmontados y almacenados — proyectan charcos de ámbar y carmesí sobre el suelo de piedra en las horas matinales. Me senté en un banco más tiempo del que tenía previsto.
Bächle y Bicicletas
Friburgo está surcada de Bächle — estrechos canales de agua cortados en los adoquines de las calles principales, infraestructura medieval originalmente destinada a combatir incendios y abrevar el ganado. Ahora simplemente están ahí, corriendo claros y fríos por la Kaiserstraße y las callejuelas que salen de ella, con niños arrastrando palos por ellos, turistas saltando por encima y lugareños rodeándolos con la gracia automática de quien lo lleva haciendo toda la vida. Yo caí en uno mi primera tarde. Dicen que la leyenda asegura que quien pise un Bächle se casará con un friburgués. Lia lo encontró mucho más gracioso que yo.
La infraestructura ciclista es seria. El camino del río Dreisam avanza hacia el este en dirección a la Selva Negra, llano y ancho, y en una mañana despejada la colina del Schlossberg se dora sobre los tejados. Alquilé una bicicleta cerca de la puerta de Schwabentor y pedalé hasta que la ciudad cedió paso a laderas de viñedos. Eso fue lo inesperado — el vino. Las colinas volcánicas de Kaiserstuhl, al oeste de la ciudad, producen Pinot Noir y Pinot Gris de genuina calidad, y en la zona de Martinstor hay bares de vino donde una copa cuesta menos que un café en París.
Cuando ir: De finales de primavera a principios de octubre para aprovechar el famoso sol de Baden y los senderos de la Selva Negra en su mejor momento. A finales de septiembre se produce la vendimia sin las aglomeraciones del verano — la luz a esa hora, oblicua y dorada sobre la Münsterplatz, justifica por sí sola el momento elegido.