Bordeaux

Bordeaux fue, durante casi toda mi vida, una ciudad que atravesabas de camino a los viñedos. El centro era gris, las fachadas ennegrecidas por los gases del tráfico, el frente marítimo industrial. Luego la ciudad limpió sus edificios de piedra caliza, construyó el Miroir d’Eau — un estanque reflectante en la Place de la Bourse que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Francia —, añadió una red de tranvías y se transformó en un lugar al que la gente realmente quiere venir. La transformación es genuina y notable. La arquitectura del siglo XVIII, ahora reluciente de un dorado pálido, rivaliza con París. La escena gastronómica ha florecido. Y el vino, claro, siempre estuvo ahí.

Las regiones vinícolas que rodean la ciudad son tierra sagrada. En la orilla izquierda, el Médoc produce los grandes Cabernets Sauvignons — Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe — desde châteaux que van desde modestas casas de campo hasta auténticos palacios. En la orilla derecha, Saint-Émilion y Pomerol elaboran mezclas de base Merlot de una profundidad extraordinaria. Crecí escuchando estos nombres como otros niños escuchan los nombres de los equipos de fútbol, y visitar los dominios todavía me produce un placer particular que sospecho que es en parte herencia cultural y en parte simplemente buen vino.

Saint-Émilion merece un día entero. El pueblo medieval — calles empedradas y empinadas, una iglesia monolítica tallada en la roca maciza, vistas desde las murallas sobre viñedos que se extienden hasta el horizonte — es Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los pueblos vinícolas más bellos del mundo. La iglesia subterránea, excavada por monjes en el siglo VIII, vale la pena el tour guiado. Los macarrones de las panaderías de la calle principal son una especialidad inesperada — más ligeros y con más sabor a almendra que la versión parisina.

De vuelta en la ciudad, la Cité du Vin es un museo del vino alojado en un edificio que parece una garrafa de decantación y contiene exposiciones que consiguen que la ciencia y la cultura del vino resulten genuinamente fascinantes tanto para expertos como para profanos. La sala de catas en la cima, con sus vistas panorámicas de 360 grados sobre el Garona, es el mejor lugar para comenzar tu educación en Bordeaux — o, en mi caso, para continuar una que empezó en la mesa familiar cuando probablemente era demasiado joven para ello.

La escena gastronómica bebe del Atlántico y del campo: ostras de Arcachon, entrecôte bordelaise, canelés — los pequeños pasteles de ron y vainilla con costra caramelizada que son el sello dulce de Bordeaux y que nadie ha logrado hacer tan bien en ningún otro lugar.

Cuando ir: De abril a junio, por el tiempo agradable y las catas en primeur (abril). Septiembre para la vendimia. El festival del vino de Bordeaux en junio (bienal) se apodera de todo el frente fluvial.