Ahu Tahai

La mayoría de la gente pasa por delante de Ahu Tahai de camino a algún otro sitio. Se encuentra en el borde norte de Hanga Roa, a cinco minutos del centro del pueblo, justo en el malecón, y porque es tan accesible y tan cerca de donde se aloja todo el mundo, tiende a ser tratado como un calentamiento más que como un destino. Cometí ese error el primer día. Lo miré de pasada desde la carretera, registré “moai, sí, bonito”, y seguí andando. Fue otra viajera en mi hostal, una arqueóloga holandesa que había estado tres veces en Rapa Nui, quien me dijo que tenía que volver. Ve por la tarde, dijo. Ve cuando la luz sea baja. Y por el amor de todo lo sagrado, para y mira al que tiene ojos.

Ahu Tahai es en realidad tres plataformas adyacentes en un complejo. La más al sur tiene un gran moai solitario — Ko Te Riku — que fue restaurado en los años 70 por el arqueólogo estadounidense William Mulloy y es el único moai de la isla al que se le han reinstalado sus ojos reconstruidos de coral y obsidiana. La mayoría de los moai habrían tenido ojos colocados durante las ceremonias, y esta restauración te da una forma de entender eso. Suena como algo pequeño. No lo es. Un moai sin ojos parece una magnífica piedra tallada. Un moai con ojos parece que te está mirando de vuelta.

Fui un martes por la tarde. La arqueóloga holandesa tenía razón. Cuando llegué había unas ocho personas, y cuando el sol tocó el agua detrás de las estatuas, la mitad se había ido. Tuve veinte minutos con Ko Te Riku prácticamente para mí solo. La luz convirtió la piedra en ese ámbar profundo que solo consigues a esta latitud cuando la atmósfera hace su trabajo, y los ojos reconstruidos — coral blanco con un pequeño círculo de obsidiana roja como pupila — captaron lo último de ella. No tomé ninguna fotografía con la que esté satisfecho. Hay cosas que no quieren ser capturadas; quieren que te pares delante de ellas.

La plataforma central, el propio Ahu Tahai, alberga un grupo de cinco moai en distintos estados de restauración. Algunos se inclinan ligeramente, algunos tienen bordes más limpios que otros. El más al norte, el vecino de Ahu Ko Te Riku en Ahu Vai Uri, tiene cinco estatuas sobre una única plataforma que dan una idea clara de cómo estos ahus funcionaban como monumentos comunitarios — mirando tierra adentro sobre el territorio de su clan, de espaldas al mar.

Lo que sigo recordando, meses después, es cómo un sitio tan cercano al pueblo — tan sin pretensiones, tan accesible — consigue entregar lo que todos los sitios famosos entregan pero con una intimidad que los famosos no siempre pueden gestionar. Sin aparcamientos. Sin centro de visitantes. Solo las plataformas, el mar, y la luz que la tarde decida ofrecer. William Mulloy está enterrado cerca del sitio, un dato que supe después, y pensé que era el lugar adecuado para estar.

Cuando ir: Ahu Tahai es más hermoso en la hora antes del atardecer — las plataformas miran casi directamente al oeste, lo que significa que la luz viene del océano directamente detrás de los moai. También está a distancia caminable o en bicicleta desde Hanga Roa, lo que lo convierte en un paseo vespertino natural. Evita las horas pico de turistas (10h–14h) si quieres algo de tranquilidad; la mañana temprana y la tarde son excelentes.