Hvar

El ferry desde Split tardó poco más de una hora, y llegué a la ciudad de Hvar en la primera tarde con el sol ya hundiéndose detrás de las islas Pakleni y el puerto lleno de yates con una densidad que sugería un salón náutico más que un martes. Hvar tiene una reputación — es uno de esos lugares que en ciertos círculos se ha convertido en sinónimo del exceso adriático, de fiestas en barcos y avistamientos de supermodelos y restaurantes donde la cuenta se acerca a lo que esperarías en un club privado de Londres. Algo de eso es verdad. Pero la reputación se asienta sobre algo más antiguo y más sustancial, y encontrarlo requiere solo la disposición de caminar cuesta arriba.

El núcleo de la ciudad en sí es una joya veneciana. La plaza principal — la piazza más grande de Dalmacia, te dirán con cierto orgullo — está enmarcada por una logia del siglo XVI en un lado y la Catedral de San Esteban en el otro, y en la mañana temprana, antes de que lleguen los excursionistas de Split, tiene una quietud particular que te permite notar el detalle: los adoquines de espiga desgastados, el brocal veneciano en el centro, los balcones de piedra tallada en los edificios de arriba. Los venecianos usaron Hvar como escala en sus rutas comerciales orientales durante siglos, y la arquitectura de la ciudad refleja esa inversión — hay una solidez aquí, un peso en los edificios públicos, que va más allá de la simple belleza mediterránea. La fortaleza sobre la ciudad, a la que puedes llegar a pie en veinte minutos, te da una vista del archipiélago de las islas Pakleni al suroeste que vale cada paso de la subida.

Los campos de lavanda del interior de la isla son una experiencia completamente distinta a la escena del puerto. En junio, cuando florecen, puedes conducir o ir en bicicleta hasta la meseta de piedra caliza detrás de la ciudad de Hvar y encontrar kilómetro tras kilómetro de filas moradas atendidas únicamente por las abejas y algún agricultor ocasional comprobando la cosecha. El cultivo de lavanda en Hvar se remonta a siglos — el aceite era una mercancía de exportación cuando los actuales habitantes de la ciudad aún no habían nacido — y el olor es tan concentrado en junio que te sigue de vuelta hacia la costa y se queda en tu ropa durante días.

Los pueblos del interior de la isla — Velo Grablje, Malo Grablje, Pitve — son un mundo completamente diferente al del puerto. Malo Grablje fue casi completamente abandonado en los años 60 cuando sus residentes se mudaron a la costa, y ahora se erige como una especie de ruina al aire libre, las casas de piedra volviendo lentamente al paisaje, las calles entre ellas vacías salvo por el sonido del viento y algún lagarto desapareciendo en una grieta. Pitve tiene una taberna donde el dueño saca vino y higos secos sin que se lo pidan, y parece genuinamente complacido de tener a alguien de fuera sentado en su mesa. Son estos lugares donde la identidad más antigua de Hvar sobrevive intacta, indiferente a la versión de fiesta en yate de la isla dos horas más abajo.

Cuándo ir: Finales de mayo y principios de junio para la lavanda y antes de que lleguen las multitudes del pico estival. Septiembre y octubre para nadar con el mar aún cálido y un tráfico de barcos en el puerto notablemente reducido. Julio y agosto son viables si lo que buscas es un concurrido resort mediterráneo — Hvar hace muy bien esa versión de sí misma — pero no son las condiciones en que el carácter más antiguo de la isla se hace audible.