Olomouc

Llegué a Olomouc un martes, lo cual me pareció exactamente correcto. No un fin de semana, no un festivo — un martes, cuando la ciudad se pertenece a sí misma y a sus estudiantes, y los tranvías cruzan el Horní náměstí sin un palo de selfie a la vista.

Seis fuentes y una columna

Lo primero que te llama la atención de la plaza principal no es su dimensión, aunque es genuinamente vasta, sino las fuentes. Seis, cada una representando a una deidad romana, cada una cubierta de una pátina verde dorada que les da el aspecto de llevar siglos aquí — porque los llevan. Las recorrí todas antes de sentarme, como cuando cuentas tus bendiciones antes de aceptar que son reales. La fuente de Neptuno atrapó la luz de la tarde de una manera que hacía que el agua pareciera cobriza. Me quedé ahí más tiempo del que debería.

La Columna de la Santísima Trinidad se eleva por encima de todo: 35 metros de aspiración barroca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000, y uno de los mejores ejemplos de escultura barroca de Europa Central. De cerca, el detalle es absurdo — decenas de figuras en relieve apretadas en piedra caliza pálida, santos y ángeles en posiciones que transmiten un esfuerzo tremendo y una urgencia divina al mismo tiempo. Lia echó tanto la cabeza hacia atrás intentando abarcarlo todo que casi se le cayeron las gafas de sol.

El olor que le dio nombre a una región

Luego está el queso. Olomoucké tvarůžky — blando, ácido, fermentado y agresivamente presente. Se huele antes de verse. El mercado cubierto junto al Dolní náměstí lo vende en pequeñas ruedas, y el vendedor me puso una muestra en la mano con la seguridad de alguien que ha visto a muchos extranjeros dudar y luego rendirse. Dudé. Luego me rendí. Sabe a algo entre el queso azul y la ambición — lo suficientemente intenso como para hacerte parpadear, lo suficientemente complejo como para volver a por más.

Combina, de manera improbable y perfecta, con el vino de Moravia. La región cultiva Welschriesling y Müller-Thurgau en las colinas del sur, y los bares de vino de la Denisova ulice lo sirven por copas a precios que todavía parecen una pequeña disculpa.

Lo que Praga calla

La sorpresa llegó la segunda noche: un ensemble de cámara estudiantil tocando Janáček — nacido apenas a 80 kilómetros de aquí — en una iglesia barroca en el Václavské náměstí, ante un público de unas cuarenta personas. Sin entrada. La acústica era extraordinaria. Me senté en un banco y pensé en cuánta belleza circula en silencio por las ciudades que no son famosas por ella.

Cuando ir: Finales de primavera (mayo-junio) para las noches largas y las terrazas abiertas sin las multitudes del verano. Septiembre es igual de bueno — la universidad vuelve a llenarse y la ciudad zumba con esa electricidad de baja intensidad propia de los lugares que se toman en serio su vida intelectual.