Limasol

Limasol llegó a mi itinerario como punto de tránsito: un lugar donde pasar una noche entre Lárnaca y Pafos, dónde dormir sin tráfico. Luego un amigo que había pasado un mes ahí me mandó por mensaje el nombre de un restaurante, y una noche se convirtieron en tres. Esto pasa con Limasol. La ciudad tiene una forma de revelarse de manera incremental, cada día ofreciendo algo que el anterior no había dado.

El casco antiguo detrás del castillo medieval es el punto de partida. El castillo, de la era de los cruzados, reconvertido posteriormente por los otomanos y construido sobre una estructura bizantina anterior, es compacto y bien señalizado, y el Museo Arqueológico en su interior logra hacer que la cerámica de la Edad de Bronce se sienta urgente en lugar de rutinaria gracias a la calidad de su curaduría. Pero el castillo es casi secundario respecto al barrio que lo rodea. El área del mercado antiguo, que fue en otro tiempo un laberinto de armadores y especieros, es ahora una constelación discreta de tiendas independientes, bares de vinos y restaurantes en edificios encalados tratados con suficiente contención para parecer restaurados en lugar de gentrificados.

El restaurante que me recomendó mi amigo era un pequeño local en un patio detrás de la calle principal, que sirve cocina chipriota moderna: platos que toman ingredientes tradicionales y les aplican algo parecido a la precisión. El kleftiko de cordero llegó cocinado lentamente en pergamino, deshecho, servido con un yogur montado con limón en conserva que cortaba perfectamente la riqueza del plato. Había una pequeña carta de vinos de botellas chipriotas, organizadas no por variedad sino por región, y el camarero podía explicar de verdad la diferencia entre un vino de postre Commandaria y un tinto Maratheftiko con la facilidad que sugiere conocimiento genuino en lugar de un módulo de formación. Pedí el Commandaria con el postre, un vino oscuro y dulce que se ha elaborado continuamente en Chipre durante al menos ochocientos años, posiblemente más, y sabía a higos secos y caramelo y algo levemente medicinal que me pasé varios minutos intentando aislar.

El paseo marítimo, terminado en una remodelación reciente, se extiende a lo largo del mar durante varios kilómetros, y es donde la ciudad pasea por las tardes: familias con cochecitos, adolescentes en bicicleta, parejas mayores que llevan claramente décadas haciendo ese paseo. La marina en un extremo tiene los yates y los precios de restaurante asociados, pero si caminas más allá hacia el puerto viejo, la atmósfera cambia por completo y las barcas de pesca vuelven a aparecer.

El festival del vino de septiembre es el evento de Limasol: una quincena en los jardines municipales donde las bodegas locales sirven con una entrada a precio fijo que bordea lo criminal dado lo que puedes beber. Lo perdí por tres semanas en mi visita y me sentí genuinamente agraviado. Las bodegas locales, LOEL, Keo, Sodap, Vasilikon, se agrupan en la ciudad y sus alrededores, y varias ofrecen catas informales que van mucho más allá de las etiquetas comerciales hasta los embotellamientos de viñedo único que raramente salen de la isla. Las variedades autóctonas, Xynisteri para los blancos y Maratheftiko para los tintos, merecen buscarse específicamente. Saben como sabe Chipre: agudo, secado al sol, con un filo mineral que ninguna variedad importada replica del todo.

Cuando ir: Septiembre y octubre son los mejores meses en Limasol: el festival del vino, el mar cálido y la ciudad en su momento más local y menos concurrido. La primavera (abril y mayo) es también excelente. La ciudad tiene una sustancial población expatriada rusa y de Europa del Este que la mantiene animada todo el año, lo que significa que los restaurantes y bares mantienen la calidad durante todas las estaciones.