Kotor

El ferry desde Lepetane te deja en Kamenari y te ahorra la larga vuelta en coche alrededor de la bahía. Recuerdo estar en la proa mientras el barco cruzaba, viendo cómo Kotor emergía del agua gris-verdosa — no una ciudad que se anuncia a sí misma, sino una que llevaba tanto tiempo ahí que se había vuelto indistinguible de la montaña detrás de ella. Las murallas siguen la línea de la cima hasta la Fortaleza de San Giovanni en ruinas, a 280 metros. Alguien levantó todo eso a mano.

Dentro de las Murallas

El casco antiguo se cierra enseguida. Trg od Oružja — la Plaza de las Armas — se abre justo después de la puerta principal, amplia y blanqueada por el sol de la tarde; luego los callejones se estrechan hasta un metro o dos y la luz se vuelve fría y medieval. Hay once iglesias apiñadas dentro de estas murallas, que es francamente demasiadas iglesias, pero la Catedral de San Trifón en Trg Sv. Tripuna se gana su protagonismo. Estuve veinte minutos contemplando el ciborio del siglo XII y los tenues frescos bizantinos sobre el altar, mientras Lia esperaba fuera tomándose un café y lo que ella misma llamó “una cantidad razonable de burek” de una panadería en la Ulica Pima.

El burek merece una nota aparte. La versión montenegrina es generosa y aceitosa exactamente como debe ser, con la masa increíblemente crujiente. Lo comimos de desayuno dos veces.

La Subida y la Economía de los Gatos

No esperaba pasar cuarenta minutos fotografiando gatos. Kotor alberga entre cien y varios cientos de gatos que viven libremente dentro de las murallas — hay un pequeño museo dedicado a ellos en la Ulica Marka Martinovića — y tratan las piedras antiguas como si fueran su mobiliario, que es básicamente lo que son. Un gato naranja se había instalado sobre un fragmento de columna de época romana cerca de la Puerta del Mar como si aquello fuera lo más normal del mundo. Al parecer, lo es.

La subida hasta San Giovanni lleva aproximadamente una hora desde la puerta norte. En algún punto pasado el marcador del escalón 200, la ciudad deja de ser un laberinto y se convierte en un mapa. La bahía se abre en ambas direcciones, el agua tan quieta que dobla las montañas de la orilla opuesta. No esperaba encontrar silencio allá arriba. Y sin embargo, lo encontré.

La Bahía Más Allá

Kotor es la joya, pero la bahía merece un recorrido de medio día. Perast — doce minutos hacia el norte por la carretera de la costa — es una sola calle de palacios barrocos frente a dos pequeñas islas, una de las cuales alberga la iglesia de Nuestra Señora de las Rocas, construida sobre un arrecife que los pescadores fueron ampliando a lo largo de los siglos hundiendo barcos viejos y piedras. El conjunto es o bien tremendamente impráctico o bien tremendamente romántico, según el talante de cada uno.

Cuando ir: Mayo y principios de junio ofrecen días cálidos y despejados antes de que lleguen las multitudes del verano — los callejones dentro de las murallas pueden volverse literalmente intransitables en julio y agosto. Finales de septiembre es igual de bonito y notablemente más tranquilo.