Villa de Leyva

Villa de Leyva es una joya colonial encalada congelada en el tiempo, y entrar a su plaza central por primera vez produjo una reacción física — un ensanchamiento de los ojos, un ralentizar del paso, la sensación de que el espacio mismo me exigía algo. La plaza es una de las más grandes de Sudamérica, pavimentada enteramente en empedrado y rodeada de edificios con balcones que apenas han cambiado desde el siglo XVII. Sin coches, sin señalización moderna, sin intrusión visual que rompa el hechizo. En su centro, una sola fuente mudéjar. Alrededor, cafés y restaurantes y pequeños hoteles que ocupan casas coloniales con muros gruesos y jardines de patio. El pueblo se encuentra a 2.150 metros en las tierras altas de Boyacá, y el aire es fresco y seco y limpio de una manera que hace que Bogotá, a tres horas al sur, parezca otro país.

El paisaje circundante es la sorpresa. Villa de Leyva se encuentra en un valle semiárido que una vez yació bajo un mar antiguo, y la evidencia está por todas partes — fósiles incrustados en formaciones rocosas, un esqueleto completo de kronosaurio albergado en el museo El Fósil, amonitas esparcidas por el suelo desértico como monedas descartadas de una tesorería geológica. Los Pozos Azules son pozas desérticas de un azul impactante — agua rica en minerales acumulándose en depresiones entre vegetación arbustiva, su color tan vívido que parece retocado digitalmente. El contraste entre el terreno reseco y las montañas verdes que lo rodean crea un paisaje que parece prestado de otro continente, quizás el sur de España, quizás el suroeste americano, excepto que las iglesias coloniales y los campesinos a caballo te recuerdan exactamente dónde estás.

Las excursiones de un día revelan una región llena de sorpresas que la mayoría de los visitantes se pierde. Los olivares y viñedos alrededor del pueblo producen algunos de los únicos vinos de Colombia — vinos modestos, vinos que no ganarían concursos, pero vinos que existen en un país ecuatorial y que se sirven con orgullo en las bodegas locales. El Convento del Santo Ecce Homo, un monasterio dominico de 1620 construido con piedra incrustada de fósiles, se asienta en una colina con vista al valle con la serenidad compuesta de un lugar que lleva cuatrocientos años rezando y no ve razón para parar. El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque ofrece una caminata exigente hasta un lago sagrado — los muiscas creían que su diosa creadora emergió de sus aguas — a 3.800 metros, donde la vegetación de páramo crece achaparrada y de otro mundo y el frío te hace agradecer cada capa que empacaste.

Los fines de semana traen bogotanos escapando de la capital, llenando los cafés y restaurantes de la plaza con una energía animada pero sin prisas. El mercado del sábado atrae campesinos de los pueblos circundantes vendiendo papas, quesos, ruanas hechas a mano y chocolate caliente servido con almojábanas — pan de queso que sabe como un abrazo cálido de la abuela de alguien. Entre semana, el pueblo se vacía a un murmullo gentil, y puedes caminar las calles empedradas solo al atardecer, los muros encalados volviéndose dorados con la luz que se apaga, los únicos sonidos el clic de tus zapatos y las campanas de la iglesia en la plaza. Villa de Leyva no es el tipo de lugar que intenta impresionarte. Simplemente existe, como ha existido durante siglos, y confía en que la belleza es evidente por sí misma.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para el clima más seco. Los fines de semana son concurridos con visitantes de Bogotá — visita entre semana para tranquilidad.