San Andrés flota en el Caribe a 775 kilómetros del territorio continental colombiano, geográficamente más cerca de Nicaragua que de Cartagena, y sus aguas son famosas por una razón que ninguna fotografía captura adecuadamente. El Mar de los Siete Colores cambia por todos los tonos de azul y verde imaginables — aguamarina, turquesa, cobalto, teal, esmeralda, zafiro, y algo entre medias que no tiene nombre — gracias a las profundidades variables, el fondo de arena blanca y el arrecife de coral circundante que crea una paleta que ningún artista podría replicar. Alquilé un carrito de golf — el medio de transporte preferido en la isla — y recorrí la carretera costera en una hora, parando cada pocos minutos porque el agua había cambiado de color otra vez y necesitaba confirmar que no me lo estaba imaginando.
Johnny Cay, un pequeño islote a diez minutos en lancha, ofrece playas de postal bordeadas de cocoteros y reggae sonando desde altavoces montados en los árboles. El Hoyo Soplador — un géiser natural en la roca coralina en la punta sur de la isla — lanza agua al cielo cuando las condiciones son las adecuadas, enviando un chorro de agua de mar a cinco metros de altura mientras los turistas gritan y graban videos. Es espectáculo, puro y simple, y la isla abraza el espectáculo sin pretensión. La Piscinita, una piscina natural de roca en el lado oeste, es donde haces snorkel con bancos de peces tropicales tan densos y cercanos que podrías tocarlos — aunque no deberías. Los jardines de coral están sanos y abundantes, y el buceo aquí — particularmente en el Muro, un acantilado vertical de arrecife — revela un mundo submarino caribeño en condición extraordinaria.
La cultura raizal es lo que distingue a San Andrés de cualquier otro destino de playa caribeño. Los raizales — descendientes de africanos esclavizados, colonos británicos y migrantes caribeños — tienen su propio idioma criollo, sus propias iglesias protestantes en un país católico, su propia música que mezcla calipso, reggae y soca, y su propia cocina construida sobre el coco en todas sus formas. El rondón, el plato insignia, es un guiso lento de leche de coco con pescado, yuca, plátano, fruta de pan y lo que el mar proveyó ese día. Lo comí en un pequeño restaurante raizal en el barrio de San Luis — el lado menos turístico y más auténtico de la isla — y la mujer que lo sirvió me dijo que la receta venía de su bisabuela, que llegó de Jamaica en el siglo XIX.
El snorkel y el buceo revelan jardines de coral saludables y peces tropicales en abundancia extraordinaria. El ritmo es lento, el ron es abundante — el coco loco, un cóctel servido dentro de un coco entero con ron, limón y crema de coco, es la bebida no oficial de la isla — y los atardeceres desde la costa occidental son de clase mundial, el cielo pasando del dorado al mandarina al violeta mientras suena el reggae y la brisa cálida trae el olor a pescado a la parrilla desde algún punto de la playa. San Andrés no es sofisticada. No es exclusiva. Es una isla caribeña que ha decidido ser alegre, y la alegría es contagiosa.
Cuándo ir: De enero a abril para el clima más seco y el mar más calmado. De octubre a noviembre es lo más lluvioso. La isla es cálida y húmeda todo el año.