La Isla del Príncipe Eduardo es apacible en el mejor sentido — apacible de la manera en que puede serlo un lugar que ha decidido que la ambición está sobrevalorada y que la belleza es suficiente. Las playas de arena roja se extienden a lo largo de la costa, respaldadas por dunas y acantilados de color óxido que el Atlántico lleva milenios esculpiendo. El interior es un mosaico de campos verdes, iglesias blancas y esas carreteras tranquilas que hacen del ciclismo un placer puro. Viniendo de la Ciudad de México, donde el silencio es un lujo y la quietud se vuelve sospechosa, PEI se sentía como un sistema operativo completamente distinto — más lento, más callado, y del todo cómodo con ese ritmo.
La isla es lo suficientemente pequeña para cruzarla en coche en una tarde, pero lo suficientemente rica para llenar una semana sin repetirse. Ana de las Tejas Verdes puso a PEI en el mapa literario, y la zona de Cavendish abraza esta herencia con encanto y sin caer en el kitsch — la granja que inspiró a L.M. Montgomery está conservada con un cuidado que sugiere que la ficticia Ana es tan real para los isleños como cualquier figura histórica. El parque nacional a lo largo de la costa norte protege algunas de las mejores playas del este de Canadá, y la costa de arenisca roja cambia constantemente — acantilados que se erosionan, nuevas formaciones que aparecen, un paisaje que se reescribe con cada tormenta.
La comida
El verdadero atractivo es la comida, y en PEI la comida no es una tendencia ni una escena — es el hecho central de la isla. La langosta, las ostras y los mejillones de PEI son legendarios, y “legendario” no es hipérbole. La ostra Malpeque, que lleva el nombre de la bahía donde se recolecta, está considerada una de las mejores del mundo — salada, limpia, con una dulzura que llega al final como un recuerdo del mar mismo. He comido ostras en Normandía, en Galicia, en la bahía de Chesapeake — y las ostras de PEI se defienden ante todas ellas.
La langosta aquí se sirve en todo, desde restaurantes de mantel blanco hasta chiringuitos de carretera donde el océano todavía se ve desde tu mesa de picnic y la langosta estaba en una trampa esa misma mañana. Las cenas de langosta — eventos en salones comunitarios, mesas largas, langosta para comer a voluntad con mejillones, chowder, ensaladas y pastel de fresas — son una institución de PEI que se parece menos a una cena y más a un ritual de abundancia. New Glasgow Lobster Suppers y Fisherman’s Wharf en North Rustico llevan décadas organizando estos eventos, y los lugareños siguen asistiendo porque la langosta es así de buena.
La escena de cervecerías artesanales y productos gourmet de la isla ha florecido de forma discreta pero convincente. PEI es uno de los mayores productores de papa de Canadá, y la papa de la isla — densa, mantecosa, cultivada en esa distintiva tierra roja — aparece en todo, desde restaurantes de alta gama hasta los puestos de papas fritas que se alinean en las carreteras. El helado COWS, nacido en PEI, elabora sabores con crema de la isla tan fresca que parece un ingrediente completamente distinto.
Las rutas costeras
Un recorrido por las carreteras costeras revela un paisaje modesto, bello y profundamente satisfactorio de la manera en que solo lo son los lugares sin pretensiones. La Ruta Costera del Este da la vuelta por pueblos pesqueros, faros y playas donde puedes ser la única persona en un kilómetro a la redonda. La Ruta Costera del Norte te lleva al extremo occidental de la isla, donde las mareas del Golfo de San Lorenzo se encuentran con el Estrecho de Northumberland y los aerogeneradores giran sobre los campos de papa en una estampa que parece simultáneamente antigua y moderna.
El Confederation Trail — una ruta de ciclismo y senderismo de 435 kilómetros construida sobre una antigua vía ferroviaria — cruza la isla de punta a punta, atravesando campos de cultivo, bosques y pequeños pueblos donde la tienda general sigue siendo el centro de la comunidad. Recorrerlo en bicicleta es una de las experiencias más infravaloradas del turismo canadiense: suficientemente llano para ser placentero, suficientemente hermoso para ser gratificante, y suficientemente silencioso para escuchar los pájaros, el viento, y nada más.
Cuando ir: De junio a septiembre. Julio y agosto son los meses más cálidos para las playas. La temporada de langosta alcanza su punto máximo en verano. El festival Fall Flavours en septiembre y octubre celebra la cosecha de la isla con eventos gastronómicos en todas las comunidades. La isla está tranquila y en gran parte cerrada en invierno — lo cual, según tu temperamento, es o una advertencia o una invitación.