El Parque Nacional de Banff ofrece las Montañas Rocosas canadienses en su versión más dramática, y lo digo como alguien que creció en Francia y ha visto los Alpes desde todos los ángulos imaginables. Nada en Saboya, nada en los Dolomitas, te prepara para el color del lago Louise. Es un tono de turquesa glaciar que parece un error de renderizado en una simulación por lo demás realista — causado por la harina de roca en suspensión en el deshielo, te dirán, y la explicación no hace nada por amortiguar el impacto. El glaciar Victoria domina la orilla opuesta, calando imperceptiblemente en un agua tan fría que duele tocarla, y el conjunto tiene la calidad de algo que no debería existir fuera de un salvapantallas.
El lago Moraine es, si cabe, más hermoso. Más pequeño, más íntimo, encajado en el Valle de los Diez Picos donde las montañas se aprietan como si posaran para una foto de grupo. El billete de veinte dólares canadienses solía llevar esta vista, y uno entiende por qué — es el tipo de paisaje que te hace sospechar que la oficina de turismo se ha quedado corta. Llegué a las seis de la mañana para adelantarme a las multitudes y tuve la orilla prácticamente para mí solo, el agua en calma perfecta, los reflejos tan nítidos que parecían más reales que las propias montañas.
La Carretera de los Campos de Hielo
El trayecto de Banff a Jasper por la Icefields Parkway se considera habitualmente una de las carreteras más bellas del mundo, y se gana ese título sin esfuerzo aparente. Doscientos treinta kilómetros de cascadas alimentadas por glaciares, praderas alpinas y cumbres que aparecen una tras otra como movimientos de una sinfonía que se niega a resolverse. El Campo de Hielo Columbia — visible desde la carretera, accesible en visita guiada — es una de las masas de hielo más grandes al sur del Ártico, y alimenta ríos que desembocan en tres océanos distintos. Para en el lago Peyto, donde la plataforma de observación ofrece un panorama turquesa tan vívido que bordea el absurdo. Para en el Muro Llorón. Para en todas partes. Esta no es una carretera que se conduzca con prisa.
El Pueblo
El pueblo de Banff es encantador y compacto, situado a 1.400 metros en el valle del río Bow, con montañas visibles desde cada calle. Las Termas Superiores de Banff llevan atrayendo visitantes desde la década de 1880 — sumergirse en agua mineral de calor natural mientras se contempla el monte Rundle es el tipo de experiencia que te hace preguntarte por qué vives en una ciudad. La oferta gastronómica ha evolucionado muy por encima de lo que se esperaría de un pueblo turístico: caza mayor, ternera de Alberta, y una escena de cerveza artesanal que se beneficia del agua de montaña. Los alces deambulan por las calles con una indiferencia que sugiere que ellos llegaron primero y no tienen intención de marcharse.
El senderismo de verano va desde tranquilos paseos junto a los lagos hasta ascensiones serias por encima del límite forestal — el sendero del Paso Sentinel desde el lago Moraine sube 800 metros de desnivel y te recompensa con unas vistas que borran cualquier queja que puedan tener tus piernas. El invierno trae esquí de talla mundial en Sunshine Village y Lake Louise Resort, días de nieve polvo que rivalizan con los de los Alpes europeos.
Cuando ir: De junio a septiembre para el senderismo. De diciembre a marzo para el esquí. El lago Louise tiene su color más vívido en julio y agosto. Septiembre trae alerce dorado en las zonas altas y menos gente — posiblemente el secreto mejor guardado de las Rocosas.