Ouro Preto

Lo primero que te impacta — que me impacta — es el peso de la piedra. No en sentido metafórico. Me refiero físicamente: la Igreja de São Francisco de Assis se asienta en el borde de la Praça Tiradentes como algo que brotó de la propia ladera, su fachada de esteatita oscura casi negra contra un cielo nublado de Minas. Había leído sobre Aleijadinho. Había visto las fotografías. Nada de eso te prepara para estar frente a su obra y entender que este hombre, perdiendo los dedos uno a uno por la enfermedad, siguió tallando.

Lia me agarró del brazo sin decir nada. Eso me pareció lo correcto.

Oro Bajo Cada Adoquín

Ouro Preto — Oro Negro — tomó su nombre de la costra de hierro oxidado que recubría el mineral aurífero extraído de estas colinas en el siglo XVIII. Los portugueses extrajeron algo así como la mitad del suministro mundial de oro de Minas Gerais en menos de cien años. Luego se agotó, y la ciudad se congeló. Lo que parece preservación es en parte un accidente: simplemente no había dinero para demoler y reconstruir. El Barroco permaneció porque nadie podía permitirse reemplazarlo.

Bajando por la Rua Direita hacia la Casa dos Contos, seguía perdiendo la noción del siglo. La pendiente es tan pronunciada que a media mañana ya me dolían los gemelos. El olor es a humo de leña y algo mineral — ese olor a piedra mojada de los muros viejos tras la lluvia — con notas de café que llegaban de algún lugar siempre justo a la vuelta de la siguiente esquina. En un diminuto mostrador sobre la Rua São José, comimos pão de queijo todavía caliente del horno, pan de queso con una corteza que crujía y un centro que se estiraba como mozzarella tibia, regado con café com leite tan dulce que casi era postre.

El Museo del que Nadie Habla

La sorpresa llegó nuestra segunda tarde. Habíamos dado un rodeo subiendo por la Mina do Chico Rei — la mina de oro que puedes recorrer, techos bajos, lámparas frontales, olor a tierra profunda — cuando tropezamos con el Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Un museo de historia natural dentro de un palacio colonial. Esperaba vitrinas polvorientas. En cambio: una sala entera de meteoritos, cristales del tamaño de mi torso, especímenes geológicos dispuestos con obsesión silenciosa. Un colegial con uniforme tenía la nariz a quince centímetros de una sección de ágata, completamente hipnotizado. Entendí perfectamente la sensación.

Quedarse Quieto el Tiempo Suficiente

Por las tardes, cuando los grupos de turistas se retiran a sus hoteles, la Praça Tiradentes se vacía y algo más antiguo sale a la superficie. Las iglesias iluminadas por faroles mantienen su posición. Los vendedores ambulantes recogen sus cosas. Un perro cruza las piedras con total autoridad. El oro hace mucho que desapareció de estas colinas, pero la arquitectura que compró — extravagante, excesiva, asombrosa — permanece como prueba de que la belleza construida en la desmesura puede sobrevivir a la razón por la que fue construida.

Cuando ir: De abril a junio y de agosto a octubre ofrecen clima seco y templado con una luz clara ideal para fotografiar las iglesias. Las procesiones de la Semana Santa en marzo o abril son extraordinarias si el calendario lo permite, aunque el alojamiento se reserva con meses de anticipación.