Sasbachwalden
"Las jardineras son reales y el vino es serio. Esa combinación no debería funcionar tan bien como lo hace."
Casi pasé de largo Sasbachwalden porque el letrero en el desvío parecía el letrero de cualquier otro pueblo de la Selva Negra, y había desarrollado cierta fatiga con las fachadas de entramado de madera después de varios días de turismo entusiasta. Lo que me hizo detenerme fueron las jardineras: capté un destello de geranios rojos contra el marco de madera oscura y la piedra vieja desde la ventanilla del coche, y había algo en su densidad —no jardineras decorativas sino jardineras desbordantes, casi agresivas, geranios en cantidades que sugerían una competición o una tradición con raíces largas— que me hizo dar la vuelta y aparcar.
Sasbachwalden se asienta en el borde de la Selva Negra septentrional donde las laderas boscosas dan paso a la llanura del Rin, y la región vinícola de la Ortenau usa exactamente esta geografía —las cálidas laderas orientadas al sur y suroeste entre bosque y tierras llanas— para cultivar un Pinot Noir de calidad sorprendente. Los alemanes lo llaman Spätburgunder, y la versión de la Ortenau es más cálida y redonda que la que produce Borgoña, con un peso de fruta que proviene del suelo volcánico del Kaiserstuhl no muy lejos hacia el sur. Probé tres vinos en un pequeño weingut justo fuera del pueblo la tarde que llegué, servidos por un hombre de sesenta y tantos años que no hablaba inglés y no podría haber importado menos, que colocó los vasos sobre la tapa de un barril y dejó que el vino hiciera su propio argumento. Hizo un buen argumento.
El pueblo tiene unos 1400 habitantes, ningún semáforo y una escuela primaria. Lo que tiene en exceso son Gasthäuser —viejas posadas con techos de vigas bajas y estufas de leña y cartas que son esencialmente la misma carta que siempre han sido, la variación estacional lograda a través de lo que está disponible en lugar de lo que está de moda. Me alojé en una de estas posadas, en una habitación con un techo tan bajo que tenía que girarme de lado para navegar la esquina, y dormí bajo un edredón que pesaba aproximadamente lo mismo que un niño pequeño, y por la mañana el desayuno era pan y fiambres y un huevo duro y café negro fuerte, que es el desayuno correcto para un lugar como este.
Los senderos de senderismo sobre el pueblo suben rápidamente hacia el bosque, y cuando llevas treinta minutos caminando estás dentro de la Selva Negra propiamente dicha —el denso, cercano y silencioso bosque de abetos que la llanura del Rin inferior nunca sabe que existe detrás de los bonitos pueblos vinícolas en su borde. El contraste entre los dos es algo que la geografía de Sasbachwalden hace inusualmente claro: puedes pararte en un viñedo al sol bebiendo Riesling local y mirar hacia arriba y ver el bosque oscuro comenzando quizás a doscientos metros por encima de ti, un mundo completamente diferente colgando sobre el pueblo como una sugerencia permanente.
Cuando ir: Finales de septiembre y octubre para la vendimia: el pueblo está trabajando duro y el ambiente es laborioso y sin turismo en exactamente la manera correcta. La primavera es hermosa por la combinación de flor y primer brote de vid. Julio y agosto son animados pero las jardineras están en su apogeo.