Córdoba

Córdoba me sorprendió de una manera que Buenos Aires, con todo su poder de atracción, nunca logró del todo. Es la segunda ciudad de Argentina, pero los cordobeses que conocí parecían importarles poco ese ranking — estaban demasiado ocupados definiéndose en sus propios términos. Donde Buenos Aires mira hacia afuera, a través del Atlántico, Córdoba mira hacia adentro — hacia las sierras que se alzan en su borde occidental, hacia las seis universidades que llenan sus calles de una energía que sentí en el momento en que bajé del autobús, hacia una identidad cultural tan distintiva que la gente aquí habla con su propio acento, hace sus propios chistes y carga con sus propias lealtades. La ciudad vibraba con una inquietud creativa que Buenos Aires, con toda su grandeza, a veces no podía igualar.

El centro histórico se anclaba alrededor de la Manzana Jesuítica, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que preserva los edificios universitarios más antiguos de Argentina. Pasé una tarde tranquila recorriéndola, tratando de orientarme. Los jesuitas llegaron a principios del siglo XVII y construyeron un complejo de iglesias, residencias y salas educativas que se convirtió en el corazón intelectual de la Sudamérica colonial. La Iglesia de la Compañía de Jesús me detuvo en seco — la bóveda de cañón de cedro paraguayo es uno de los interiores de iglesia más hermosos que he visto en el continente, y he visto bastantes. Dispersas por el campo circundante, las estancias jesuíticas — haciendas rurales en Alta Gracia, Jesús María, Caroya y otras — forman una constelación de sitios UNESCO que recorrimos en una larga excursión en coche, cada una hablando de la extraordinaria ambición de la orden y su profundo entrelazamiento con la tierra, su mano de obra y los pueblos indígenas que trabajaban en ella.

El barrio de Nueva Córdoba pulsaba con una energía totalmente diferente. Lia y yo deambulamos por los bares y cafés a lo largo de Rondeau e Hipólito Yrigoyen hasta tarde un miércoles por la noche — que tenía todo el aspecto de un sábado — viendo a los estudiantes de la Universidad Nacional ocupar cada mesa y desbordarse hacia las aceras. La bebida de elección aquí no es vino ni cerveza sino fernet con coca — el amargo digestivo italiano herbáceo mezclado con Coca-Cola en proporciones que horrorizarían a un italiano. Ya había tomado fernet, en Buenos Aires, como digestivo después de una larga cena. Aquí llegaba en un vaso de plástico de medio litro a las nueve de la noche y nadie parpadeaba. El fernet es para Córdoba lo que el mate para el resto de Argentina: un marcador de identidad, un ritual social, una leve obsesión llevada como insignia de orgullo regional. La ciudad consume más fernet per cápita que cualquier otro lugar del mundo, y los locales te lo dicen en los primeros veinte minutos de conocerte.

Más allá de la ciudad, las Sierras de Córdoba se despliegan en oleadas de colinas verdes salpicadas de granito que se sienten más suaves e íntimas que los Andes al oeste. Los ríos cortan valles donde pequeños pueblos han desarrollado personalidades distintas a lo largo de generaciones.

Manejamos hasta Villa General Belgrano una tarde y encontré algo que genuinamente no esperaba — un pueblo fundado por colonos alemanes y austriacos, algunos de ellos sobrevivientes del Graf Spee, donde la arquitectura de entramado y las panaderías parecen trasplantadas directamente desde Europa central. Celebra el Oktoberfest más grande de Sudamérica, que en octubre atrae multitudes que parecían improbables en estas tranquilas estribaciones andinas. Más adentro en las sierras, La Cumbrecita es libre de autos — aparcamos en la entrada y entramos caminando por un sendero forestal hasta llegar a un pueblo de refugios de piedra donde los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y un arroyo de montaña que corría en algún lugar bajo el camino. A dos horas de los bares universitarios de Córdoba y parecía otro mundo completamente.

El Camino de las Altas Cumbres, una carretera de montaña que trepa a más de dos mil metros rumbo al valle de Traslasierra, es una de las grandes rutas que he hecho en Argentina. Lia navegaba mientras yo tomaba las curvas, y paramos dos veces por cóndores que circulaban sobre afloramientos rocosos y una vez en un mirador donde las sierras caían para revelar las vastas llanuras del oeste de una manera que nos dejó a los dos en silencio por un momento. La Traslasierra — la tierra detrás de las montañas — es más seca y tranquila que las laderas orientales, con pueblos como Mina Clavero y San Javier que ofrecen ríos termales y un ritmo tan pausado que atrae a argentinos que necesitan escapar tanto de Buenos Aires como de la propia Córdoba.

La escena cervecera artesanal de Córdoba había explotado cuando llegamos, dándole a Bariloche una competencia seria por el título de capital cervecera de Argentina. Los taprooms de Güemes fueron los que más me gustaron — casas coloniales renovadas donde la música en vivo empezaba alrededor de la medianoche y los mercados vintage llenaban los patios los fines de semana. El cuarteto ponía la banda sonora casi todas las noches: una música de baile frenética impulsada por el acordeón, nacida en los barrios obreros de Córdoba, contagiosa, democrática y absolutamente imposible de ignorar. Yo no sabía bailarlo. Lia tampoco. Lo intentamos de todas formas.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre ofrecen las temperaturas más cómodas para explorar tanto la ciudad como las sierras. El verano (diciembre a febrero) es caluroso y coincide con las vacaciones universitarias, reduciendo considerablemente la energía estudiantil de la ciudad — yo lo evitaría. El invierno es suave pero puede ser frío en las sierras altas. El festival de cuarteto en enero y el Oktoberfest en octubre merecen planificarse con antelación.