Hué

Hué se mueve con la dignidad de una ciudad que alguna vez fue el centro del universo, o al menos el centro de Vietnam. La Ciudadela Imperial, inspirada en la Ciudad Prohibida de Pekín, sigue dominando la orilla norte del río de los Perfumes — sus murallas gruesas, sus puertas monumentales, su interior una mezcla de palacios restaurados y ruinas cargadas de atmósfera que dejaron las guerras que por aquí pasaron. La Ciudad Púrpura Prohibida, dentro de sus muros, resulta inquietante en su vacío, un recordatorio de cuán completamente puede desvanecerse el poder.

La Ciudadela Imperial

Pasé una mañana entera dentro de la Ciudadela y aun así me fui con la sensación de haber ido demasiado rápido. La Puerta Ngo Mon por sí sola — la entrada ceremonial donde los emperadores se mostraban a sus súbditos — merece treinta minutos de contemplación. Los Salones de los Mandarines, las Nueve Urnas Dinásticas, el Palacio Thai Hoa con sus columnas lacadas y su techo cubierto de pan de oro — cada estructura cuenta un capítulo de una dinastía que gobernó Vietnam durante ciento cuarenta y tres años, desde 1802 hasta que el último emperador, Bao Dai, abdicó en 1945. La ofensiva del Tet de 1968 destruyó gran parte de la ciudadela interior, y las ruinas de la Ciudad Púrpura Prohibida — muros sin techo, cimientos sin edificios, jardines que recuperan lentamente su territorio — son de las ruinas de guerra más evocadoras que he encontrado en ningún lugar. Hay algo en esa combinación de ambición imperial y destrucción bélica que te hace detenerte en seco y pensar en lo que las civilizaciones construyen y en lo que pierden.

Las Tumbas Reales

Las tumbas reales dispersas a lo largo del río de los Perfumes son cada una una obra maestra de arquitectura paisajística. La tumba de Tu Duc es un jardín de pabellones y estanques de lotos — el emperador, que tuvo ciento cuatro esposas y ningún heredero, la diseñó tanto como refugio para los años de su vida como lugar de descanso para su muerte. La de Khai Dinh es una fantasía barroca de mosaico y hormigón, construida en los años veinte con una fusión de estilos vietnamita y europeo que debería ser un desastre y resulta, en cambio, de una belleza extraña e irresistible. La tumba de Minh Mang, situada en lo profundo del bosque entre lagos y puentes de piedra, es la más serena de todas — un lugar donde la arquitectura y el paisaje se vuelven indistinguibles, y donde el silencio sólo lo rompen el canto de los pájaros y el ocasional chapoteo de un pez en el estanque de lotos.

La Comida

Y la comida — Hué es posiblemente la capital culinaria de Vietnam, una afirmación que Hanói y Saigón disputan pero que cualquiera que haya comido aquí respaldará. El bun bo Hué, la sopa picante de fideos con carne de res, con su caldo perfumado de limoncillo y sus fideos redondos y gruesos, es la firma de la ciudad. Pero la verdadera revelación es la comida callejera: banh beo, banh nam, banh loc, servidos en conjuntos de platillos diminutos que parecen un menú de degustación diseñado por abuelas que llevan refinando estas recetas desde la dinastía Nguyen. Me recorrí una docena de estos puestos a lo largo de la calle Nguyen Binh Khiem, y cada uno ofrecía una interpretación ligeramente distinta del mismo canon — los mismos ingredientes, las mismas tradiciones, pero una mano diferente, un énfasis diferente, el instinto de una abuela diferente.

Cuando ir: De febrero a abril, cuando el tiempo es más seco y agradable. De septiembre a noviembre es la temporada de lluvias y las inundaciones son frecuentes. El Festival de Hué, que se celebra bienalmente en años pares, es uno de los grandes eventos culturales de la región.