Da Nang

Da Nang es el Vietnam nuevo. Donde Hanói es historia y Saigón es movimiento, Da Nang es ambición hecha materia — una ciudad de puentes que se iluminan de colores por la noche, un malecón que se extiende treinta kilómetros sin interrupción, y un horizonte urbano que parece ganar un nuevo rascacielos cada mes. El río Han divide la ciudad, y cada puente que lo cruza es más dramático que el anterior: el Puente del Dragón escupe fuego los fines de semana, que es el tipo de planificación urbana que solo Vietnam se atrevería a intentar.

Los puentes y la playa

Llegué a Da Nang al atardecer y crucé el Puente del Dragón a pie mientras estallaba en colores LED — dorado, luego verde, luego azul, el tramo entero de seiscientos metros transformándose en un espectáculo de luces mientras las motos pasaban a toda velocidad y las familias se agolpaban en la ribera a mirar. Los sábados y domingos por la noche, la cabeza del dragón escupe fuego y agua de verdad, un espectáculo tan gloriosamente excesivo que solo podría ocurrir en un país donde la frontera entre infraestructura y entretenimiento ha sido borrada para siempre. La playa de My Khe es la pieza central: amplia, dorada y sorprendentemente poco concurrida para ser una playa urbana. Fui a las seis de la mañana y la compartí con surfistas, pescadores recogiendo sus redes y algunos corredores con cara de no poder creer la suerte que tienen de vivir aquí.

Las Montañas de Mármol

Las Montañas de Mármol — cinco colinas de piedra caliza bautizadas con los nombres de los elementos — son el tipo de lugar que recompensa al visitante que se detiene. La mayoría de los grupos de turistas pasan cuarenta y cinco minutos, suben la escalinata principal, echan un vistazo al templo de la cueva y se van. Yo pasé medio día explorando las cuevas secundarias donde el humo del incienso se cuela por haces de luz solar, subiendo a miradores desde donde la costa se extiende hacia el sur en dirección a Hội An en una neblina azul, y encontrando un santuario budista escondido dentro de una caverna tan grande que el canto resonaba durante segundos antes de desvanecerse en el silencio. La relación de los vietnamitas con estas montañas no es turística — es devocional. La gente viene a rezar, a encender incienso, a sentarse en las cuevas a meditar. La infraestructura turística coexiste con la función sagrada, y ninguna de las dos menoscaba a la otra.

Los mariscos

Ba Na Hills, el complejo de montaña al que se llega en teleférico, alberga el Puente Dorado, sostenido por enormes manos de piedra que se han convertido en una de las estructuras más fotografiadas de Asia. Es deliberadamente teatral, y me encantó. Pero el Da Nang de verdad ocurre a nivel del mar, a lo largo de la avenida de la playa donde los restaurantes de mariscos se suceden hombro con hombro — almejas a la brasa con cacahuetes y cebollas de verdeo, gambas al ajillo con mantequilla del tamaño de tu mano, calamar relleno de cerdo asado al carbón, todo acompañado de cerveza Larue bien fría a precios que parecen un error contable. Comí hasta no poder moverme, pagué menos de lo que costaría un solo entrante en un bistró parisino de gama media, y volví a casa a pie por la playa bajo un cielo tan cargado de estrellas que parecía que alguien las hubiera derramado.

Cuando ir: De febrero a mayo para disfrutar de tiempo seco y mares cálidos. La temporada de tifones, de septiembre a diciembre, trae lluvias intensas y tormentas ocasionales.