La Costa de la Calzada del Gigante, Irlanda del Norte

Había leído sobre la Calzada del Gigante de la misma forma en que se lee sobre algo antes de creerlo — con un escepticismo moderado y con una fotografía en la mente que asumía ligeramente retocada. Luego bajé por el camino costero desde el centro de visitantes y vi unos cuarenta mil columnas de basalto entrelazadas descendiendo hacia el Atlántico Norte como una escalinata construida para algo que nunca llegó, y el escepticismo se evaporó por completo.

Las columnas al amanecer

Nos alojamos en Ballycastle, a veinte minutos al este, y salimos en coche antes de que llegaran los autobuses turísticos. El aparcamiento de Causeway Road estaba vacío. Con esa primera luz — ese gris específico de la costa norte que es al mismo tiempo luminoso — las columnas parecían casi negras, mojadas por la lluvia de la noche y cubiertas de espuma marina. Lia se agachó y pasó la palma de la mano por la parte superior plana de un hexágono, genuinamente desconcertada por lo regular que era. “No parece natural”, dijo. Lo es, claro — el resultado de lava antigua enfriándose con precisión matemática — pero allí de pie en el silencio matinal, con el Atlántico empujando contra las rocas más bajas, entendí perfectamente lo que quería decir.

Tuvimos la calzada para nosotros solos durante casi una hora. A las nueve ya se estaba llenando rápido. Venid temprano o venid en octubre.

Carrick-a-Rede y los Dark Hedges

El puente colgante de Carrick-a-Rede es un espectáculo de verdad — una pasarela que oscila tendida entre un acantilado y una pequeña isla rocosa, con el mar agitándose a unos treinta metros por debajo. Lo que me sorprendió fue el color del agua directamente debajo: un turquesa particular que no esperaba encontrar tan al norte, casi caribeño con la luz adecuada, completamente en contradicción con el horizonte color acero que se extiende más allá.

Los Dark Hedges, un túnel de hayas entrelazadas en la carretera Bregagh cerca de Armoy, se hicieron famosos como la Ruta del Rey en Juego de Tronos. En otoño, con las hojas tornándose cobrizas y sin nadie más alrededor antes de que lleguen los excursionistas del día, se merece el hipérbole. Los árboles llevan creciendo juntos desde el siglo XVIII y el efecto es genuinamente gótico — ramas tan densamente entrelazadas en lo alto que el cielo casi desaparece.

Qué comer en Ballycastle

El mostrador de Morton’s Fish & Chips en Ann Street sirve una buena fritura de pescado — merluza rebozada, patatas fritas gruesas, un vaso de papel con salsa de curry — que me comí en un banco mirando hacia el puerto mientras un alcatraz surcaba el aire sobre los barcos. Hay restaurantes más elegantes en la costa, pero nada más acertado para el entorno.

Cuando ir: De finales de mayo a septiembre ofrece la mejor posibilidad de tiempo seco y las largas tardes nórdicas que mantienen la luz hasta casi las diez. Abril y octubre son más tranquilos y a menudo sorprendentemente suaves, con cielos dramáticos que hacen que las columnas de basalto parezcan todavía más improbables de lo habitual.