Fethiye es la Costa Turquesa en su versión más relajada. El pueblo rodea un puerto natural salpicado de gulets de madera, con montañas boscosas al fondo en las que los antiguos licios tallaron sus tumbas — las Tumbas Rupestres de Amintas se iluminan de noche y se ven desde todos los restaurantes del malecón, una audiencia de dos mil años que te observa comer tu besugo a la parrilla. Fethiye me cayó bien de inmediato. Tiene la energía de un pueblo que sabe que es hermoso pero que todavía no se ha vuelto insoportable por ello.
El mercado de los martes llena el centro del pueblo con un río de especias, miel, aceitunas, telas y jabones artesanales que demuestra por qué los mercados turcos siguen siendo de los mejores del mundo. Compré un kilo de miel de pino a un apicultor que había bajado de las montañas esa misma mañana, y una camisa de lino por el equivalente a doce euros. El mercado de pescado cerca del puerto funciona con un sistema que ojalá adoptara cada pueblo costero del mundo: eliges tu pescado en los puestos, y los restaurantes que rodean el mercado te lo cocinan por una tarifa mínima. El sistema es democrático, transparente, y produce la cena de pescado más fresca de tu vida.
Oludeniz, el Valle de las Mariposas y el Camino Licio
La costa que rodea el pueblo es el verdadero atractivo. Oludeniz, justo al sur, tiene la famosa Laguna Azul — una cala resguardada de agua de un color increíble, con una playa de arena blanca al fondo. Los parapentistas despegan desde el Monte Babadag y descienden en círculos perezosos hasta aterrizar en la playa, en una escena que se ha convertido en una de las imágenes icónicas de Turquía. Hice el vuelo en tándem, y esos veinte minutos de planeo silencioso sobre la costa — la laguna abajo de un azul que nunca había visto fuera de una paleta de colores, las montañas licias desvaneciéndose en la bruma hacia el este — valieron hasta la última lira.
Más allá de la playa, el Valle de las Mariposas es un desfiladero de paredes escarpadas accesible solo en bote, con cascadas y especies endémicas de mariposas en un entorno tan cerrado que parece un secreto que la costa le guarda al resto del mundo. El primer tramo del Camino Licio desde Fethiye pasa por ruinas antiguas y bosque costero antes de desembocar en calas remotas donde las únicas huellas son las tuyas. Caminé un tramo de dos días y dormí en una pensión de pueblo donde el dueño cocinaba gozleme en una plancha de leña y me contaba historias sobre las tumbas licias en el cerro detrás de su casa, que su abuela había usado como despensa.
Cuando ir: De mayo a junio o de septiembre a octubre. Oludeniz en julio y agosto está lleno de gente; los senderos de la costa licia que la rodea se mantienen tranquilos todo el año. A finales de septiembre el agua está en su punto más cálido.