Sukhothai significa “amanecer de la felicidad”, y el nombre sigue siendo apropiado. El parque histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extiende por una llanura de césped cuidado, estanques reflectantes y ruinas de templos que preceden a Ayutthaya por un siglo. Wat Mahathat, el más grande e importante, está anclado por un Buda sentado rodeado de columnas y chedis que capturan la luz del amanecer con una gracia que parece coreografiada. Llegué al amanecer en una bicicleta alquilada, con la niebla aún aferrada a los estanques de lotos, y el parque era mío — ni un solo visitante a la vista, solo las ruinas, los pájaros y el sonido de mis propias ruedas sobre los caminos de grava.
El parque se explora mejor en bicicleta — las distancias son suaves, los caminos son planos, y el silencio entre templos es parte de la experiencia. A diferencia del caos comprimido del circuito de templos de Bangkok, Sukhothai da a cada ruina espacio para respirar. Pedaleas por un parque abierto de un grupo de estupas al siguiente, y los espacios intermedios son tan hermosos como la arquitectura misma — búfalos de agua pastando en los estanques, garzas inmóviles en las aguas poco profundas, el tipo de escena pastoral que los gobernantes del siglo XIII de Sukhothai debieron ver y que ha sobrevivido, improbablemente, hasta el presente.
A diferencia de Ayutthaya, Sukhothai rara vez se siente abarrotada. La zona central recibe un número modesto de visitantes, pero las zonas norte y oeste están a menudo casi vacías, con sus ruinas medio escondidas entre los árboles. Pasé una mañana entera en la zona oeste solo, caminando entre templos que la mayoría de las guías mencionan solo de pasada — Wat Saphan Hin, encaramado en una colina con un Buda de pie que domina toda la llanura, requirió una breve subida que me recompensó con una vista tan amplia que pude trazar la distribución del parque desde arriba, los estanques y caminos y ruinas dispersas formando un patrón que solo tiene sentido desde la altura.
Wat Si Chum, con su enorme Buda asomando por una estrecha rendija en los muros, es una de las imágenes más impactantes de toda Tailandia. El Buda mide más de once metros de alto, su mano derecha cayendo en el gesto de tocar la tierra, y el espacio confinado del mondop crea una intimidad con la imagen que los templos más grandes y abiertos no logran. Me quedé de pie frente a él un largo rato, y el único sonido era el goteo del agua en algún lugar detrás de las paredes y el canto lejano de un pájaro que no pude identificar.
El pueblo moderno cercano es pequeño y amable, con un mercado nocturno que sirve excelentes fideos Sukhothai — la especialidad local, más finos que el pad thai, servidos en un caldo agridulce con judías verdes, cerdo y cacahuetes triturados. La versión del puesto del mercado cerca de la estación de autobuses, regentado por una familia que los ha estado preparando durante tres generaciones, es el estándar con el que ahora mido todas las sopas de fideos tailandesas. El pueblo tiene la calidez sin prisas de un lugar que conoce su importancia pero no siente la necesidad de publicitarla.
Cuándo ir: De noviembre a febrero para clima más fresco. El festival de Loy Krathong, que se celebra aquí con particular belleza en noviembre, merece que planifiques todo tu viaje a Tailandia en torno a él — las ruinas se iluminan, miles de linternas flotantes se deslizan por los estanques, y el parque se convierte en escenario de uno de los festivales más visualmente impresionantes del sudeste asiático.