Llegamos a Koh Kood porque Lia había leído algo vago sobre que era la isla que no aparecía en los folletos. Resultó ser exactamente así. El ferry desde Laem Sok nos dejó en un muelle de concreto sin tuk-tuks esperando, sin vendedores ambulantes con menús plastificados, sin nadie en absoluto excepto un adolescente en moto que llevó nuestras maletas al hostal en la parte trasera de un remolque de madera sin decir una palabra.
El agua frente a la playa Ao Phrao
El color del mar en la orilla occidental es algo que no puedo describir adecuadamente ni en francés ni en español. En Ao Phrao, el agua cambia de jade pálido a verde azulado profundo en cincuenta metros desde la orilla, tan clara que podía ver granos de arena individuales moviéndose bajo la corriente a tres metros de profundidad. No había ningún beach bar. Había una silla de plástico que alguien había olvidado y una palmera cocotera inclinada lo suficientemente baja sobre el agua como para sentarse en el tronco como en un banco. Estuve sentado allí una hora sin hacer nada, lo que es más difícil de lo que parece.
La isla queda cerca de la frontera marítima con Camboya y las corrientes del Golfo traen una calidad de agua diferente a la del Andamán — más cálida, más cristalina, con casi ninguna ola. En las mañanas tranquilas la superficie parece vertida.
Nam Tok Klong Chao y los pueblos de pescadores
El interior de la isla me sorprendió más que la costa. Un camino de tierra desde Ban Khlong Mat — uno de los pocos asentamientos pesqueros de la isla, construido sobre pilotes sobre llanuras de marea — se adentra por plantaciones de caucho hasta Nam Tok Klong Chao, la cascada más grande. Esperaba una atracción turística. Lo que encontré fue una amplia cascada sobre losas de granito gris, una poza de agua dulce a temperatura de baño, y exactamente otras cuatro personas. Un monje meditaba en una roca al borde de las cataratas. Me sentí como un intruso y me metí al agua de todas formas.
Ban Ao Salad, en la costa norte, es donde los barcos pesqueros salen cada mañana antes de las cinco. Caminando por allí en la oscuridad temprana, olí carbón, pasta de camarón y diésel, y vi a hombres cargar cajas de plástico con hielo con el silencio eficiente de quienes han hecho lo mismo cada mañana durante décadas. Aquí nadie vende nada. Nadie sonríe para los turistas. Se sentía honesto de una manera que los pueblos pesqueros curados de las islas más grandes ya no son.
Lo que Koh Kood todavía se niega a ser
No hay 7-Elevens en Koh Kood. Ninguna franquicia de nada. La electricidad funciona con un solo generador que cubre el corredor de la carretera principal; más allá, los hostales funcionan con energía solar y las noches son genuinamente oscuras. Los restaurantes son en su mayoría operaciones familiares — la cocina de una abuela extendida hacia una terraza de madera sobre el mar, con el menú escrito en una pizarra que cambia según lo que llegó en los barcos. Comí pla kapong neung manao — robalo entero al vapor con lima y chile — tres veces en cinco días porque cada versión era diferente y cada versión era notable.
La isla no seguirá así para siempre. Las lanchas rápidas desde Trat son cada vez más rápidas, los resorts boutique están llegando. Pero ahora mismo, en las largas tardes cuando el zumbido del generador se apaga y los sonidos de la selva toman el control, es posible sentir que has llegado a algún lugar antes de que se convirtiera en un destino.
Cuando ir: De noviembre a abril, cuando el Golfo de Tailandia está en calma y los cielos están despejados. Eviten la temporada de monzones de mayo a octubre — el acceso se interrumpe con frecuencia y el mar se vuelve marrón.