Hua Hin
"Hua Hin perfeccionó el pueblo de playa mucho antes de que llegaran los mochileros, y todavía lo hace mejor."
Hay algo calladamente convincente en un pueblo que lleva cien años haciendo lo mismo y nunca ha sentido la necesidad de explicarse. Hua Hin es así. La familia real construyó aquí su palacio de verano, Klai Kangwon, en 1926 — el nombre significa “lejos de las preocupaciones” — y el resto de Tailandia fue llegando con el tiempo. No los mochileros persiguiendo el caos de luna llena, no los promotores inmobiliarios asfaltando cada franja de costa. Solo los propios tailandeses, llegando en tren desde Bangkok para el fin de semana, comiendo calamares a la parrilla en el mercado nocturno, montando a caballo a lo largo de la orilla en la luz temprana de la mañana.
El Mercado Nocturno en la Calle Dechanuchit
Llegamos en el tren de la tarde, que te deja en lo que podría ser la estación más encantadora del sudeste asiático — un edificio de tejado rojo bajo con salas de espera reales pintadas de amarillo y verde, construido en 1967 y aparentemente intacto desde entonces. Desde allí, quince minutos a pie te llevan hasta la calle Dechanuchit, donde el mercado nocturno se monta cada tarde con la confianza pausada de algo que no tiene competencia. Lia encontró primero el mango con arroz glutinoso, la vendedora presionando cada porción en una hoja de plátano con una pequeña paleta plana. Yo me quedé junto a una parrilla de carbón observando a un hombre con delantal de papel girar brochetas de cuello de cerdo sobre brasas que brillaban anaranjadas en la brisa del mar. El olor — grasa chamuscada, humo de hierba de limón, la leve salinidad que llegaba desde el Golfo — es uno al que sigo volviendo en la memoria.
Lo Que Ofrecen las Horas de Luz
La propia playa se extiende larga y suave, la arena pálida y fina lo suficiente como para crujir bajo los pies. Por las mañanas pertenece a los caballos — caballos de verdad, conducidos por guías locales a lo largo de la orilla — y a las parejas tailandesas mayores que practican tai chi cerca del muelle. Hacia las diez ya están los parasoles y los vendedores pasan con sandía recién cortada en bolsas de plástico. Pasé una tarde en el Mercado Cicada, una feria de diseño al aire libre cerca de la carretera del Palacio Mrigadayavan, donde no esperaba encontrar nada que valiera la pena y en cambio acabé en una larga conversación con una ceramista de Chiang Mai sobre el tono particular del esmalte celadón que usaba su abuela.
El Descubrimiento Inesperado
Lo que genuinamente me sorprendió fue la comida en el Mercado Chat Chai, el mercado cubierto de productos frescos cerca de la torre del reloj en la calle Phetkasem. Había ido buscando café y encontré en cambio una hilera de mujeres haciendo kanom krok — tortitas de arroz con coco — en moldes de hierro fundido sobre pequeños fuegos, cada una apenas más grande que una tapa de botella, dulce por fuera y cremosa por dentro. Me comí ocho de pie, bajo la húmeda luz matinal que se filtraba por el techo de chapa ondulada.
Cuando ir: De noviembre a febrero trae tiempo seco y con brisa y temperaturas que hacen que las largas noches en la playa sean genuinamente cómodas. Evita los meses de transición de septiembre y octubre, cuando el lado del Golfo se vuelve húmedo y los vendedores del mercado se reducen.