Gothenburg
"La ciudad que te alimenta mejor que ningún otro lugar de Escandinavia y nunca hace alarde de ello."
Gotemburgo funciona a una frecuencia que premia a quien no tiene prisa. Las amplias avenidas y los canales de estilo holandés le dan una amplitud que Estocolmo no tiene, y el barrio de Haga —adoquinado, lleno de cafeterías y tiendas de segunda mano— es el tipo de lugar en el que entras y te olvidas de salir. Los rollitos de canela aquí son del tamaño de tu cabeza, y son excepcionales. Una mañana me senté en el Cafe Husaren, pedí uno sin entender bien la escala, y pasé los siguientes cuarenta y cinco minutos desmantelando algo que podría haber alimentado a una familia entera. Esto es Gotemburgo en miniatura: generoso, sin pretensiones, tranquilamente seguro de sí mismo.
El mercado de pescado de Feskekorka, con forma de iglesia gótica, es donde la obsesión de la ciudad por el marisco se vuelve tangible. Fuentes de mariscos apiladas con cigalas, gambas y ostras procedentes de las frías aguas del archipiélago frente al puerto — el tipo de comida que te hace reconsiderar todos los restaurantes de mariscos en los que has estado. Los pescaderos conocen su producto igual que los sumilleres conocen el vino, y si preguntas te dirán qué barco trajo qué pesca esa mañana.
Toma el tranvía hasta Saltholmen y coge un ferry hacia el archipiélago sur, islas sin coches con costas de granito y zonas de baño que parecen imposiblemente limpias. Styrsö, Vrångö, Brännö — cada isla tiene su propio carácter, sus propias rocas para bañarse, su propia cafetería donde el bocadillo de gambas llega en un pan tan fresco que todavía está caliente. Pasé un día entero saltando de isla en isla con solo una toalla y un pase de transporte, y costó menos que una comida en un restaurante del continente. El archipiélago de Gotemburgo no recibe la misma atención que el de Estocolmo, y los lugareños lo prefieren así.
La escena creativa aquí es auténtica, no impostada. Gotemburgo produjo la música —Ace of Base, José González, la mitad de los grupos indie que escuchabas en la universidad— y esa sensibilidad de diseño aparece en todas partes, desde las galerías instaladas en almacenes reconvertidos de Lindholmen hasta el arte urbano que cubre edificios enteros en el barrio de Majorna. El Festival de Cine de Gotemburgo, a finales de enero, es el más grande de Escandinavia, y la energía que le aporta a los meses oscuros transforma la ciudad en algo eléctrico y cinematográfico.
Liseberg, el parque de atracciones que los lugareños defienden con una pasión sorprendente, no es la trampa turística que uno podría esperar: está realmente bien diseñado, rodeado de jardines, y en Navidad se convierte en el mercado navideño más atmosférico de Suecia. Fui con escepticismo y salí con una bolsa de almendras garrapiñadas y la admisión a regañadientes de que los suecos saben hacer lo lúdico sin caer en lo kitsch.
Cuando ir: En verano para el archipiélago y la vida al aire libre a orillas del agua. El Festival de Cine de Gotemburgo a finales de enero le inyecta energía a los meses oscuros. En septiembre es temporada de cosecha y el marisco está en su mejor momento.