Ronda La Vieja

Todo visitante de Ronda termina yendo al Puente Nuevo tarde o temprano. Es merecido — el puente sobre el Tajo es una de esas vistas que justifica todas las postales. Pero a Lia y a mí nos interesaba más lo que vino antes del puente, antes del pueblo encalado, antes de todo. Alquilamos un coche y condujimos hacia el noroeste entre los pastizales, siguiendo una carretera que va perdiendo seguridad a medida que se acerca a la meseta, hasta encontrar lo que los romanos llamaron Acinipo.

El Teatro en la Colina

El yacimiento se asienta sobre el campo circundante a casi 1.000 metros, y lo primero que notas es el viento — constante, seco, cargado de olor a tomillo silvestre y caliza tostada. Acinipo fue una ciudad próspera durante los siglos I y II, acuñando sus propias monedas y exportando vino por todo el Imperio. Lo que queda es un teatro romano en notable estado de conservación, con el muro de escena semicircular aún en pie a toda su altura, enmarcando una vista de la Serranía de Ronda que habría sido el telón de fondo más extravagante ante el que jamás asistió ningún público romano.

Me quedé de pie en la cavea — los asientos escalonados excavados directamente en la ladera — y miré hacia el muro del escenario, y más allá, hacia esas crestas gris azuladas que se disolvían en la bruma de la tarde. El teatro tenía capacidad para unos 2.500 espectadores. Esa tarde, contando a Lia y a mí, el yacimiento albergaba quizás una docena de personas.

El Acueducto y los Pastizales

Más allá del teatro, las ruinas se extienden sobre un pastizal abierto: cimientos del foro, muros de cisternas, fragmentos de una trama viaria visible bajo la hierba si miras con el ángulo y la luz adecuados. El acueducto romano — o más bien lo que queda de sus arcos de soporte — cruza la ladera hacia el norte. No son Segovia, en absoluto, pero hay algo en su modestia que los hace sentir más expuestos, más honestos. Piedra construida para llevar agua a una ciudad que ya no existe, de pie en un campo donde las vacas a veces pastan entre los pilares.

Lo que me sorprendió: la ausencia de cualquier infraestructura interpretativa real. Sin audioguía, sin maqueta bajo una vitrina. Una pequeña caseta de entrada, una hoja doblada con el plano del yacimiento, y luego las ruinas mismas. Esperaba el andamiaje habitual del turismo patrimonial y encontré en cambio algo que parecía casi un descubrimiento privado — lo cual, un miércoles de finales de octubre, efectivamente lo era.

Cómo Llegar desde Ronda

El trayecto desde Ronda son unos 20 kilómetros por la A-374 en dirección a Olvera, y luego un desvío por la MA-7402 que sube hasta la meseta. La carretera es estrecha y el último tramo no está asfaltado, pero es practicable en un coche normal. No hay cafetería, ni agua, ni sombra una vez que abandonas la caseta. Lleva lo que necesites. El yacimiento está gestionado por la Junta de Andalucía y la entrada es mínima.

Al volver, paramos en Ronda a cenar — berenjenas con miel de caña en una mesa en la calle, en la Calle Virgen de la Paz, las berenjenas fritas con miel de caña que es el plato emblemático de la Serranía — y me di cuenta de que no tenía casi nada que decir sobre el famoso puente. La tarde me había dado algo más antiguo y más tranquilo en su lugar.

Cuando ir: La primavera (de abril a junio) y el inicio del otoño (de septiembre a octubre) ofrecen la mejor luz y las mejores temperaturas. El calor veraniego en la meseta descubierta es intenso, y los vientos invernales pueden ser brutales. Intenta ir entre semana para tener las ruinas casi para ti solo.