Menorca

Me habían avisado de que Menorca era tranquila. No me habían avisado de que la tranquilidad era precisamente el punto.

Llegamos a Mahón — Maó en catalán, que es el nombre que aquí prefiere todo el mundo — un martes por la tarde de finales de mayo, cuando el ferry desde Barcelona te deposita en un puerto que ostenta el dudoso honor de ser uno de los puertos naturales más largos del Mediterráneo. La luz sobre el agua tenía el color del vino blanco. Lia se apoyó en la barandilla y no dijo nada durante un minuto entero, lo cual no es propio de ella, y comprendí entonces que esta isla funciona en una frecuencia distinta a la que la mayoría de los viajeros traen consigo.

La Carretera hacia el Oeste

La única carretera principal, la Me-1, atraviesa la isla como una espina dorsal desde Maó hasta Ciutadella, y la recorrimos despacio, deteniéndonos en cada pista que prometía una cala. Esa es la gramática de Menorca — la cala, la ensenada esculpida en la costa sur por diez mil años de erosión silenciosa. Cala Macarella era la que todos nos habían dicho que encontráramos, y tenían razón: una media luna de arena blanca como el hueso respaldada por enebros y pinos de Alepo, el agua moviéndose entre tonos de jade y cobalto en el mismo tramo de cien metros. Nadé hasta alejarme lo suficiente para que las voces de la orilla se convirtieran en ruido de fondo, luego floté boca arriba mirando el cielo hasta perder la noción de la dirección de vuelta.

La costa norte, en cambio, es más salvaje — el viento de tramontana ha moldeado la vegetación en formas bajas y grises plateadas, y los acantilados de Cap de Cavalleria caen abruptamente hacia un mar que no se parece en nada a las postales del sur.

Talayots y la Edad de Bronce

Lo que no esperaba era la prehistoria. Menorca tiene más monumentos de la Edad de Bronce por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar de Europa, y la mayoría se alzan en campos abiertos sin valla, sin taquilla, sin más explicación que una pequeña señal marrón. La taula de Talatí de Dalt — un monolito de caliza en forma de T, de cuatro metros de altura, ligeramente inclinado como si escuchara — me dejó paralizado en un paseo de otro modo corriente entre olivos. No había nadie más. Una abubilla cruzó el campo con su vuelo ondulante. Me senté en un muro bajo durante veinte minutos intentando imaginar qué pensaban sus constructores, y no llegué a ninguna conclusión útil, lo cual me pareció del todo correcto.

Ciutadella al Atardecer

En Ciutadella, la antigua capital en el extremo occidental de la isla, cenamos en una mesa en la Plaça des Born y pedimos caldereta de llagosta — el guiso de langosta que es el plato estrella de la isla, servido en una cazuela de barro poco profunda, oscura de azafrán, con pan para la sopa. La catedral proyectaba una larga sombra sobre la plaza. Un gato estaba sentado bajo la mesa de al lado con la paciencia de quien ha visto pasar a muchos turistas.

Cuando ir: Mayo y principios de junio dan con el equilibrio ideal — las calas ya son bañables, las carreteras están despejadas y la isla todavía no se ha llenado con las multitudes del verano que incluso la tranquila Menorca no puede rechazar del todo.