Granada está dominada por la Alhambra, y con razón. Pero la relación entre la ciudad y el palacio es más complicada de lo que sugieren las guías. Granada vive a la sombra de su edificio más famoso igual que un hermano menor vive a la sombra de un prodigio: con orgullo, pero insistiendo en ser visto por todo lo demás que hace bien. Y hace muchas cosas bien. Las tapas son gratuitas y generosas. La universidad llena las calles de energía. El Albaicín al atardecer es uno de los paisajes urbanos más hermosos de Europa. Y la Sierra Nevada se alza detrás de todo como un recordatorio de que esta ciudad existe en la intersección del Mediterráneo y la montaña, lo árabe y lo cristiano, lo antiguo y lo obstinadamente vivo.
La Alhambra
Los Palacios Nazaríes son de los espacios más bellos jamás creados por manos humanas. No exagero — he visto el Taj Mahal, los templos de Angkor, el techo de la Capilla Sixtina, y ninguno produce exactamente el mismo efecto que caminar desde el Patio de los Arrayanes al Patio de los Leones con la luz de la tarde. Los arabescos de estuco en las paredes están tallados con una minuciosidad tal que parecen respirar — patrones geométricos que se repiten, evolucionan y se pliegan sobre sí mismos con una precisión matemática que es también, de algún modo, sensual. Los techos son de muqarnas, bóvedas en panal que fragmentan la luz en mil facetas, y el sonido del agua — canalizada a través de cada sala, cada patio, cada jardín — crea una frescura que es a la vez física y psicológica.
Compra las entradas con meses de antelación. Esto no es una sugerencia sino una obligación — los Palacios Nazaríes admiten un número limitado de visitantes por franja de media hora, y las entradas de temporada alta se agotan en días desde que salen a la venta. Ve a última hora de la tarde si puedes, cuando los grupos de turistas se han dispersado y la luz convierte la piedra caliza de blanca a dorada. Los jardines del Generalife, arriba — el palacio de verano con sus escaleras de agua y sus paseos bordeados de cipreses — merecen una hora por sí solos. No lleves nada que leer, nada que escuchar. La Alhambra pide toda tu atención, y se la merece.
El Albaicín y el Sacromonte
Bajo el palacio, el Albaicín trepa por la colina de enfrente en un laberinto de casas encaladas, teterías que sirven té de menta dulce en terrazas con kilims, y miradores con vistas hacia la Alhambra que cortan la conversación en mitad de una frase. El Mirador de San Nicolás al atardecer es el más famoso — y con razón, la vista es impresionante — pero puede estar abarrotado. Camina cinco minutos más hasta el Mirador de San Cristóbal para casi el mismo panorama con una fracción de la gente.
El barrio del Sacromonte más allá es el hogar tradicional de la comunidad gitana de Granada, donde el flamenco se representa en cuevas excavadas en la ladera e iluminadas con velas. Fui a uno de estos espectáculos un jueves por la noche — no un tablao turístico sino una reunión más pequeña y más áspera, donde la cantaora era una mujer de sesenta y tantos años que cerraba los ojos y cantaba con un dolor tan genuino que silenció la sala. Las palmas venían de tres hombres que parecían mantener una conversación con la música más que acompañarla. Esto no es el flamenco de los folletos turísticos. Esto es algo más parecido a una plegaria.
La Ruta de las Tapas
Granada es una de las últimas ciudades españolas donde las tapas vienen gratis con la bebida — pide una caña de cerveza o un vaso de vino y llega un plato sin pedirlo, que puede ir desde un simple cuenco de aceitunas hasta una ración generosa de migas, patatas bravas o una torta de tortilla tan gruesa que constituye una comida. El resultado es que cualquier recorrido de bares se convierte en un festín accidental. Empieza en la Calle Navas, pasa a los bares alrededor de la Plaza Nueva, luego sube al Albaicín para una última copa en una terraza mientras la Alhambra se ilumina abajo. La cuenta te dejará sin palabras — tres personas pueden comer y beber toda la noche por treinta euros, una cifra que parece un error de redondeo comparado con Barcelona o Madrid.
Cuando ir: De abril a junio o de septiembre a octubre. El invierno trae la nieve a Sierra Nevada, a solo treinta minutos — puedes esquiar por la mañana y comer tapas en mangas de camisa al atardecer, una combinación que parece hacer trampa.