Barcelona es una ciudad que se niega a elegir entre el arte y el placer, así que sencillamente sobresale en ambos. Lo sé desde mi primera visita a los veinte años, cuando bajé de un tren nocturno de París y entré directamente en el Barrio Gótico al amanecer, los estrechos callejones medievales aún mojados por el camión de limpieza, las paredes de piedra captando la primera luz en tonos de miel y humo. He vuelto cuatro veces desde entonces, y cada vez la ciudad revela algo que me había perdido — una capilla románica detrás de una obra, un bar de vermut en Poble-sec que lleva sirviendo desde 1903, una azotea en el Eixample donde alguien ha plantado un jardín entre las chimeneas y se puede ver la Sagrada Família enmarcada entre dos antenas parabólicas como algo sacado de un cuadro de Dalí.
Gaudí y la locura del Modernisme
La Sagrada Família es el edificio que hace recapacitar a los ateos, o al menos detenerse. Gaudí le dedicó cuarenta y tres años y murió antes de que la nave estuviera a medio terminar, atropellado por un tranvía en 1926, vestido con tanta sencillez que los transeúntes lo confundieron con un vagabundo. Casi un siglo después, la basílica sigue en construcción, sigue edificándose según sus planos, y sigue siendo la pieza de arquitectura más extraordinaria que la mayoría de los visitantes verán en su vida. El interior es un bosque de columnas ramificadas diseñadas para distribuir el peso como un árbol distribuye el viento — Gaudí estudiaba la naturaleza como otros arquitectos estudiaban los libros de texto, y el resultado es un espacio que parece haber crecido en lugar de construirse. Las vidrieras arrojan color sobre la piedra en bandas cambiantes de azul, dorado y rojo, y a última hora de la tarde toda la nave se incendia.
Más allá de la Sagrada Família, el barrio del Eixample es una cuadrícula de arquitectura modernista — la Casa Batlló y La Pedrera de Gaudí, el Palau de la Música Catalana de Domènech i Montaner con su cúpula invertida de vidrieras, la menos conocida Casa Amatller de al lado que la mayoría de los visitantes pasa de largo sin entrar. Los balcones gotean hierro forjado y azulejo roto. Los tejados se ondulan. Todo el barrio parece obra de arquitectos a los que se les dio un presupuesto ilimitado y ningún freno, y es glorioso.
El Barrio Gótico y El Born
El Barri Gòtic es donde los huesos medievales de Barcelona asoman a través de la piel moderna. La catedral — no la Sagrada Família, sino la más antigua y tranquila — se sienta en una plaza donde los gansos deambulan por el claustro y los músicos callejeros tocan suites para violonchelo de Bach contra muros que llevan en pie desde el siglo XIV. Las calles estrechas alrededor de la Plaça del Rei todavía siguen el trazado romano, y si miras con atención puedes encontrar tramos de la muralla romana original empotrados en edificios posteriores, dos mil años de construcción apilados como estratos geológicos.
El Born, justo al este, es donde se concentra la escena gastronómica. El Mercat de Santa Caterina con su ondulante tejado de mosaico, los bares de tapas a lo largo del Passeig del Born que siguen abiertos pasada la medianoche, los bares de vino en las callejuelas traseras donde las copas son de vino natural y los platos son pequeños y perfectos — anchoas de L’Escala, pa amb tomàquet con un aceite tan verde que tiñe el pan, croquetas que se rompen al primer mordisco y se disuelven en algo parecido a una experiencia religiosa.
La Barceloneta y el mar
Barcelona es una ciudad mediterránea que pasó siglos dando la espalda al mar — el frente marítimo era industrial, cerrado, hostil. Los Juegos Olímpicos de 1992 lo cambiaron todo. Ahora la playa de la Barceloneta se extiende dorada y ancha, flanqueada por restaurantes de marisco donde la fideuà — una especie de paella catalana con fideos — llega en sartenes de hierro del tamaño de ruedas de bicicleta. Las tardes de verano los chiringuitos sirven cerveza fría y patatas bravas a una clientela mitad local mitad visitante, y la luz sobre el agua a las siete de la tarde tiene ese tono ámbar particular que hace que la gente se enamore de las ciudades.
Camina más allá de la playa hasta el puerto, donde el antiguo barrio pesquero todavía conserva unos bares que sirven la pesca del día a la brasa — sin carta, sin elección, simplemente lo que salió del barco, y es invariablemente magnífico. El teleférico al Montjuïc ofrece una vista que lo explica todo: el mar a un lado, las agujas de Gaudí al otro, y entre ellas la densa, hermosa y caótica cuadrícula de una ciudad que lleva dos mil años reinventándose y no da señales de querer parar.
Cuando ir: Mayo u octubre para disfrutar del calor sin las agotadoras aglomeraciones veraniegas. Septiembre trae la salvaje Festa de la Mercè — castells, correfocs y sardanas en la plaza de la catedral. Evita agosto, cuando la mitad de la ciudad está de vacaciones y la otra mitad intenta abrirse paso entre los turistas de las Ramblas.