Provincia de Gyeonggi
"Gyeonggi guarda las tumbas de los reyes y las escapadas de fin de semana de una capital que nunca para."
Llegamos a la estación de Suwon un sábado por la mañana a finales de octubre, expulsados de Seúl por un tren de cercanías tan lleno de familias y equipos de senderismo que Lia y yo tuvimos que apretarnos contra las puertas durante cuarenta minutos. Cuando salimos a la luz dorada pálida de la cuenca de Gyeonggi, ya había olvidado que solo estábamos a una hora de la capital.
Hwaseong y el peso de las murallas
La fortaleza surge de la ciudad de una manera que no tiene ningún sentido arquitectónico para un ojo francés — simplemente continúa, muro de piedra tras muro de piedra, sobre tejados y crestas, indiferente a los bloques de apartamentos que han crecido a su alrededor. Hwaseong fue construida en la década de 1790 bajo el rey Jeongjo, y las murallas conservan esa lógica peculiar de la era Joseon: defensiva, ceremonial y de algún modo íntima al mismo tiempo.
Recorrí el circuito completo de 5,7 kilómetros de las murallas empezando por Janganmun, la puerta norte, que da a un mercado callejero donde venden hotteok — gruesas tortitas dulces que rezuman azúcar moreno y canela, fritas en una plancha de hierro fundido allí mismo en la calle Jeongjo-ro. El olor te acompaña cuesta arriba en el primer tramo. Desde la torre de vigilancia noreste, Banghwasuryujeong, los ginkgos de abajo se habían teñido del color de la cúrcuma, y la ciudad se extendía en todas las direcciones hasta disolverse en la neblina otoñal. Me quedé allí más tiempo del que pretendía.
Las tumbas reales de 융릉 (Yungneung)
Lo que me sorprendió — lo que genuinamente me pilló desprevenido — fue el silencio en las tumbas reales de Yungneung y Geonneung, a media hora al sur de Suwon en dirección a la ciudad de Hwaseong. Esperaba un sitio turístico. En cambio encontré un bosque de pinos lo bastante denso para amortiguar completamente el tráfico, un camino ceremonial de losas de piedra desgastadas y dos túmulos funerarios que se alzaban de la tierra con la dignidad pausada de algo que lleva doscientos años en el mismo lugar. Las tumbas son el lugar de descanso del Príncipe de la Corona Sado y su esposa — un personaje cuya historia es una de las más trágicas de la dinastía Joseon — y el lugar lleva esa historia en su silencio.
Lia se sentó en un banco de piedra cerca del recinto del santuario interior y dijo que se sentía más como un parque en el sentido francés — un paisaje diseñado para la contemplación — que cualquier cosa que hubiera esperado encontrar en Corea.
Comimos después en el pequeño pueblo cercano: soondubu jjigae, un estofado de tofu suave que llegó a la mesa aún hirviendo en su cazuela de barro, con el caldo rojo ladrillo de gochugaru y oliendo a anchoa y a sésamo.
Cuando ir: De mediados de octubre a principios de noviembre para el follaje otoñal tanto en Hwaseong como en las tumbas reales. La temporada de los cerezos en primavera — de finales de marzo a mediados de abril — es el único rival en calidad de luz.