Busan es la ciudad a la que van los coreanos cuando necesitan respirar. Encajada entre montañas y mar en la costa sureste, tiene una energía más suelta y salada que la capital — una confianza de ciudad portuaria que viene de siglos mirando hacia afuera. Gamcheon Culture Village pinta toda una ladera en pasteles y arte callejero, y caminar por sus estrechas escaleras y callejones se siente como deambular dentro de una pintura donde cada esquina revela un nuevo color, un nuevo mural, un nuevo gato durmiendo al sol en un alféizar.
El Mercado de Pescado Jagalchi es el más grande de Corea, una maravilla sensorial de pulpo vivo, mariscos a la parrilla y ajummas que filetean tu compra y la sirven como sashimi al momento. Me senté en una mesa de plástico en el segundo piso, señalé un pescado cuyo nombre no conocía, y diez minutos después estaba en mi plato — fileteado, desplegado en abanico, acompañado de gochujang y hojas de perilla y un cuenco de maeuntang, el picante guiso de pescado hecho con las espinas. El coste total fue menos que un almuerzo mediocre en París. La calidad no era mediocre. La calidad era extraordinaria.
La playa de Haeundae es el escaparate, un amplio arco de arena respaldado por rascacielos y rebosante de vida en verano. Pero el paseo costero de Haeundae a Songjeong por el sendero de Haedong Yonggungsa es donde Busan muestra su lado más salvaje — caminos sobre acantilados, un templo encaramado en las rocas sobre las olas, y vistas que te hacen entender por qué los coreanos consideran esta su segunda ciudad en rango pero no en belleza. Haedong Yonggungsa es uno de los pocos templos en Corea construidos directamente sobre el océano, y llegar al amanecer, cuando los barcos pesqueros salen y la luz viene del agua en láminas de plata, es uno de esos momentos que te hacen reconsiderar tu relación con las mañanas tempranas.
El distrito BIFF en el centro — llamado así por el Festival Internacional de Cine de Busan — es donde la ciudad come después del anochecer. Los ssiat hotteok, los panqueques dulces rellenos de semillas que son invención de Busan, se sirven desde carros a lo largo del callejón BIFF, y la cola siempre es larga porque los panqueques siempre lo merecen. El Mercado Gukje, al lado, vende de todo, desde ropa vintage hasta calamar seco y fideos hechos a mano, y el bibim dangmyeon — fideos de cristal fríos mezclados con verduras y gochujang — es el plato en el que pienso cuando pienso en Busan, que es más a menudo de lo que esperaba.
El Jukseong Dream Rail, un vagón de rail a pedales que recorre la costa sobre vías de tren abandonadas, es el tipo de experiencia que suena a trampa turística y en realidad es maravillosa — las vías abrazan la costa, la brisa viene del mar, y durante veinte minutos te mueves a través de un paisaje tan fotogénico que parece que alguien lo diseñó específicamente para tu placer. No fue así. Busan simplemente se ve así.
Le di a Busan tres días, lo que las guías sugieren que es generoso. No fue suficiente. La ciudad tiene un ritmo que lleva tiempo encontrar — más lento que Seúl, atado a las mareas y los barcos pesqueros y la luz sobre el agua — y una vez que lo encuentras, irse se siente prematuro.
Cuándo ir: De septiembre a noviembre para días cálidos, cielos despejados y temperaturas cómodas para nadar. El Festival Internacional de Cine de Busan en octubre añade energía cultural. Los veranos son calurosos y propensos a los monzones.