Viñedos de Franschhoek

Hay un momento en la R45 justo antes de que Franschhoek se revele — la carretera dobla, las montañas se cierran por tres lados, y de repente el valle se abre debajo como algo que un pintor hubiera compuesto. Tuve que parar. No podía no hacerlo.

Los hugonotes llegaron aquí en la década de 1680, huyendo de la Francia católica con su fe y su conocimiento de las viñas. Pusieron nombres a las calles según las regiones que habían perdido: Rue de la Paix, Huguenot Road, toda una cartografía de la nostalgia. Tres siglos después, esos nombres siguen en las señales de tráfico, y las viñas que plantaron se han convertido en algo que desconcertaría y quizás deleitaría a sus fantasmas.

La mesa antes que la bodega

Franschhoek se toma la comida tan en serio como el vino, y el orden en que uno los encuentra importa. Llegué con hambre y cometí el error — si es que lo fue — de entrar directamente en The Tasting Room de Le Quartier Français antes de visitar una sola bodega. El parfait de hígado de pato con una gelatina de membrillo del color del ámbar marcó el tono de todo lo que vino después. Lia pidió el cordero estofado a fuego lento y apenas habló durante veinte minutos, que es el máximo elogio que ella concede.

La calle principal, Huguenot Road, atraviesa el pueblo como una columna vertebral, y cada dos puertas o bien sirven algo o bien lo presentan de manera extraordinaria. Aprendí a caminar despacio por allí.

Lo que guardan las bodegas

El vino me sorprendió. Esperaba buen Chenin Blanc — el valle es famoso por él — y encontré algo más. En Boekenhoutskloof, instalada en una bodega del siglo XIX en una granja que huele a roble húmedo y piedra antigua, probé un Syrah con el tipo de profundidad que yo asocio al Ródano septentrional. Nadie me había avisado de que Franschhoek hacía vinos así. El enólogo se rió cuando se lo dije, nada sorprendido de mi sorpresa.

El descubrimiento inesperado llegó en un productor más pequeño, Chamonix, escondido más arriba en el valle donde el aire se enfría una hora antes que en el pueblo. Esa tarde estaban embotellando un Chardonnay y nos ofrecieron una muestra del depósito — turbia, apenas terminada, con sabor a crema y pizarra mojada. Era algo que no podía comprar, que no podía reproducir, solo esa tarde en ese granero frío con mosto en los zapatos.

La luz al final del día

El valle se vuelve dorado a las cinco de la tarde de un modo que parece teatral hasta que uno se da cuenta de que ocurre cada noche y las montañas detrás no tienen conciencia de lo hermosas que son. Me senté en la terraza de Grande Provence y observé cómo la luz se movía por los picos de Franschhoek como una marea lenta que retrocede. El Chenin en mi copa se calentó antes de que lo terminara. No me importó.

Cuando ir: De febrero a abril coincide con la vendimia y los días más cálidos, cuando las vides están cargadas y las bodegas huelen a fermentación. Septiembre y octubre traen flores silvestres en las laderas de las montañas y menos turistas, con tardes frescas ideales para largas catas.