Sentosa
"Una isla que no debería funcionar pero que de algún modo funciona: de los parques temáticos a la jungla en diez minutos."
Sentosa es el patio de juegos de Singapur, y lo digo sin condescendencia. Una isla de 500 hectáreas conectada a tierra firme por puente, teleférico y monorraíl, que concentra una densidad improbable de experiencias en un espacio que se cruza a pie en veinte minutos. Universal Studios Singapore ancla el extremo turístico, y sus atracciones son genuinamente buenas —las montañas rusas de Battlestar Galactica, una suspendida y otra sentada, corren en paralelo en una configuración de duelo que me hizo sentir por un momento como un adolescente, lo cual es o el mayor elogio que puedo hacer o una confesión que no debería hacer en público.
Pero Sentosa también guarda sorpresas más tranquilas que la mayoría de los visitantes se pierden. El sendero Southern Ridges conecta pasarelas en la copa de los árboles de la selva con vistas al puerto, y la transición del ruido de los parques temáticos al sonido del canto de los pájaros y el viento entre el dosel es tan abrupta que parece un fallo en la simulación. Fort Siloso conserva una instalación militar de la época colonial con túneles y búnkeres que explorar —pasamos una hora recorriendo las fortificaciones, leyendo sobre la caída de Singapur en 1942, y el peso de esa historia contrastaba fuertemente con el ambiente de fiesta playera a unos cientos de metros de distancia.
Las playas —Palawan, Siloso y Tanjong— son artificiales pero están bien cuidadas, con arena traída de Indonesia y agua depurada a un estándar que satisface incluso al bañista más escéptico. Soy del sur de Francia. Sé lo que es una playa. Estas no son las Calanques. Pero son agradables, el agua está templada, y el hecho de que una ciudad-estado de seis millones de habitantes haya conseguido ofrecer una experiencia playera decente en una isla militar reconvertida es su propio tipo de milagro.
Pasamos una tarde en el Tanjong Beach Club, que consigue parecer un beach club de Bali trasplantado a una ciudad-estado —hamacas blancas, cócteles, un DJ poniendo algo discreto— y luego caminamos hasta el punto más meridional del Asia continental, señalado por un pequeño puente colgante y una plataforma de observación. Me quedé allí mirando hacia el sur, hacia Indonesia, pensando en cómo esta pequeña isla, apenas un punto en el mapa, se había convertido en algo por lo que el resto del mundo cruza océanos para verla. El cartel decía “Punto más meridional del Asia continental.” Pareció más significativo de lo que probablemente debería.
El teleférico desde Mount Faber es la llegada más pintoresca: la cabina asciende sobre el puerto, los cargueros haciendo cola abajo, el skyline de la ciudad retrocediendo a tus espaldas, y durante cinco minutos estás suspendido entre el continente y la isla en una cabina de cristal que hace que todo parezca un sistema de transporte diseñado por alguien que también hace instalaciones de arte. Tómalo al atardecer si puedes. La luz hace cosas extraordinarias con el agua.
Cuando ir: Todo el año. Los días de semana están mucho menos concurridos que los fines de semana. Compra las entradas de Universal Studios online para saltarte las colas. El teleférico desde Mount Faber es la llegada más pintoresca, y el viaje de vuelta al anochecer ofrece vistas del puerto iluminado que justifican el precio de la entrada por sí solas.