East Coast

East Coast Park se extiende a lo largo de 15 kilómetros por la costa sureste de Singapur, y es donde la ciudad viene a respirar. Las familias hacen barbacoa bajo los árboles casuarina, los ciclistas cruzan por los carriles habilitados, los patinadores serpentean entre los corredores, y los kayakistas reman hasta el rompeolas mientras los portacontenedores hacen cola en el horizonte como un atasco de tráfico diseñado por un profesor de logística. No es glamoroso, y ese es exactamente el punto. Esta es la Singapur fuera de servicio — sin zapatos si quieres, sudor permitido, el tipo de lugar donde un ministro podría estar corriendo a tu lado en pantalones cortos y jamás lo sabrías.

Alquilamos bicicletas y recorrimos el parque de punta a punta a última hora de la tarde, con la brisa marina haciendo lo que el aire acondicionado no puede, el sendero serpenteando entre los árboles y la orilla con esa suave sin rumbo fijo que Singapur raramente se permite. El East Coast Lagoon Food Village es un hawker centre instalado directamente frente a la playa, y el satay de aquí — cocinado sobre carbón en puestos que llevan décadas en el mismo sitio — es de los mejores de la isla. Nos sentamos en sillas de plástico, el mar a unos metros, y comimos satay de pollo y cordero con salsa de cacahuete, pepino y tortas de arroz ketupat, y la combinación de la comida, el entorno y el aire salado creó uno de esos momentos que ningún restaurante, por caro que sea, puede replicar.

Comimos laksa en un puesto de la esquina — ese caldo de curry con leche de coco y fideos de arroz gruesos, gambas y berberechos que es uno de los platos emblema de Singapur. La versión de aquí era extraordinaria: el caldo denso de leche de coco y pasta de gambas seca, el picante presente pero sin agredir, y los fideos con esa textura masticable que significa que alguien los cortó esa misma mañana. La raya al sambal del puesto de al lado era igual de buena — el pescado a la plancha en hoja de plátano con un sambal tan aromático que lo olí desde tres puestos de distancia.

Miramos los aviones descendiendo hacia el aeropuerto de Changi tan cerca de nuestras cabezas que podíamos leer los colores de las aerolíneas — Singapore Airlines, Cathay Pacific, Garuda — y la incongruencia de aquello, comer laksa a cinco dólares mientras aviones de fuselaje ancho pasaban a cincuenta metros por encima, me pareció una metáfora de un país que ha conseguido meter todo en un espacio pequeño y hacer que todo funcione.

Los barrios de Katong y Joo Chiat, justo hacia el interior, son el corazón de la cultura Peranakan — la comunidad china nacida en el Estrecho cuyas tradiciones híbridas produjeron algunas de las arquitecturas, gastronomías y diseños más singulares de Singapur. Las shophouses en colores pastel de Koon Seng Road están entre las más fotografiadas del país, sus fachadas ornamentadas con azulejos florales y puertas batientes talladas llamadas pintu pagar. Los restaurantes nyonya aquí sirven platos que no encontrarás en ningún otro sitio — el ayam buah keluak, un guiso de pollo con nueces negras indonesias que no sabe a nada conocido, y el kueh pie tee, copitas crujientes rellenas de nabo y gambas que son el aperitivo más elegante que he probado fuera de un amuse-bouche francés.

Cuando ir: Todo el año. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde son las mejores para ir en bici — el calor del mediodía no invita al ejercicio. El hawker centre está más animado los fines de semana por la noche, cuando el ambiente es inmejorable. Combínalo con una visita a Katong y Joo Chiat para un día completo explorando el lado este — es la Singapur que la mayoría de los turistas nunca llega a ver.